Гнутся (ломаются) ветки на деревьях, сделать подпоры

Если сломалась ветка: как помочь дереву

Добавление статьи в новую подборку

От сломанных веток плодовых деревьев на участке никто не застрахован. И у самых опытных садоводов случается такая беда. Однако они знают, что оставлять ее без внимания нельзя, ведь это может привести к болезни и даже гибели многолетнего растения.

Сколько труда и сил вложено, чтобы посадить и вырастить дерево. Какая была радость, когда на нем появились первые плоды. Тогда в дегустации наливного яблочка или сочной груши участвовала вся семья, отрезая по маленькому кусочку.

Такое же выражение, как “ветки ломятся от яблок”, характеризующее богатый урожай, вызывает положительные эмоции, пока оно употребляется в переносном смысле. Между тем, тяжесть плодов нередко приводит к настоящим повреждениям деревьев. Способствуют этому и другие причины.

Почему обламываются ветки у деревьев

фото с сайта authgram.com

Причины, из-за которых у дерева обламываются ветки, может треснуть ствол или расщепиться древесина, хотя и имеют объективный характер, но во многом могут быть предупреждены садоводом.

Конечно, в первую очередь повреждения плодовых, как, впрочем, и других деревьев, происходит из-за неблагоприятных погодных условий. Ураганный ветер может не только обломать ветки, но и повалить огромное дерево. От него главным образом страдают старые растения, т.к. их стволы часто бывают трухлявыми, а ветки – хрупкими и сухими.

Омолаживающая обрезка поможет улучшить состояние дерева.

Ветки могут сломаться из-за перепадов температуры, под тяжестью снега и подмерзания зимой. Предупредить повреждения по этой причине поможет установка над наиболее уязвимыми деревьями каркасного укрытия или стяжка их ветвей веревкой, не лишними будут и подпорки.

После же сильных снегопадов необходимо отряхнуть с крон снег.

Обламываются ветви и под тяжестью плодов, и при неправильном их съеме, а также из-за ошибок в формировании кроны. При видах на большой урожай под крупными ветками своевременно устанавливайте подпорки, на 2/3 отступив от ствола. При формировании же кроны молодого дерева удаляйте ветки, которые отходят от ствола под острым углом или придайте им правильное положение.

Что делать, если сломалась ветка дерева

фото с сайта mashedpotatoesandcrafts.com

От того, как и в каком месте сломана ветка, зависят дальнейшие действия по устранению проблемы и лечению дерева. Даже если обломалась небольшая веточка, следует обработать рану, т.к. туда может попасть инфекция. Что тогда говорить о более серьезных повреждениях.

Если обломалась тонкая ветка

Наименьшую опасность для дерева представляет обломанная тонкая, не скелетная ветвь. Однако если не принять мер, у него может замедлиться развитие, а листья и плоды начнут мельчать. Нередко место раны загнивает.

Чтобы этого не случилось, обрежьте место облома секатором или очистите его ножом. Рану продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса. Дайте полностью высохнуть. Затем смажьте срез садовым варом или специальной пастой.

Садовый вар можно приготовить самому.

Если сломалась толстая ветка

Если ветка повреждена посередине и отломана не полностью, можно попытаться ее восстановить, наложив шину из деревянных планок длиной 15-20 см и шириной 2 см. Аккуратно соедините разломанные части, чтобы точно соприкасались кора с корой и древесина с древесиной.

Замажьте место разлома садовым варом, замазкой или пастой, чтобы в него не попадали грибки и бактерии. Поверх раны зафиксируйте шину тугой повязкой. Чтобы уменьшить нагрузку на поврежденное место, обрежьте секатором значительную часть ветки.

Если ветка отломилась с частью ствола

фото с сайта finca57.com

Прежде чем принимать меры по лечению отломленной ветви, нужно оценить масштаб повреждения. Если ветка полностью отломилась от ствола, то нужно обработать образовавшуюся рану 3%-ным раствором железного или медного купороса. Для лучшего заживления поможет наложение глиняной болтушки с фиксацией ее повязкой из бинта или хлопчатобумажной ткани.

Отломанный сук можно примотать к стволу, но при этом его необходимо спилить выше места перелома. Срез обмазывают садовым варом. В этом случае прирастет лишь часть ветви, но это убережет дерево от образования дупла.

Если ветка частично отщепилась от ствола, можно попытаться ее приживить, прибив к стволу маленькими гвоздиками. Место разлома по периметру обмажьте садовым варом и плотно обвяжите полиэтиленовой пленкой. Закрепите ее несколькими витками проволоки.

За присоединенной таким образом веткой надо постоянно наблюдать и ежемесячно менять “повязку”. Чтобы сберечь силы, в первый год после повреждения не давайте ей цвести.

Для скорейшего “выздоровления” не лишней будет подкормка дерева фосфором, калием и кальцием.

Вовремя оказанная поврежденному дереву помощь позволит сохранить как сломанную ветку, так и здоровье растения в целом. Но даже если древесина срастется, это место еще долго будет уязвимым, поэтому сделайте под него подпорку и первое время старайтесь не выращивать на этой ветке много плодов.

Почему отламываются ветви?

Часто бывает, что в урожайные годы у яблонь и груш отламываются под тяжестью плодов большие ветви. Больно смотреть на такое дерево. К тому же иногда наблюдается преждевременное опадение плодов. Почему это происходит!


Скрепление развилки: а) прививкой (справа);
слева – детали прививки: 1 – разрез коры и
срез прививаемой ветки; 2 – вставка прививаемой
ветки в разрез за кору; б) способ скрепления развилки
или расщепленных ветвей при помощи накладки хомута. Отломы ветвей и преждевременное опадение плодов зависят от многих факторов: отсутствия на садовом участке хорошей ветрозащиты; ошибок и просчетов, допущенных при формировании и обрезке кроны плодовых деревьев; хрупкости древесины ветвей у некоторых сортов и др.

Если при формировании и обрезке молодых деревьев между стволом и скелетными ветвями или между сучьями были неосмотрительно оставлены острые углы, то почти всегда в вершинах таких углов из-за непрочного срастания или подмерзания рано или поздно происходит отлом (разрыв) ветвей под влиянием порывов ветра и тяжестью урожая плодов. В результате теряется часть урожая, крона становится однобокой или вообще теряет практическую значимость.

Развилки образуются при малых углах отхождения боковых ветвей, если они развиваются столь же сильно, как проводник или основная ветвь. Связь между ними крайне слаба, так как их разделяет слой коры. Нарастающие слои древесины взаимно отталкиваются, будучи не в состоянии врасти друг в друга. Зажатый между ними слой коры скоро отмирает и начинает загнивать. В таком состоянии достаточно небольшого приложения внешних сил (ветра, нарастающей массы плодов), чтобы вызвать разрывы веток или отрывы ветвей от ствола.

В процессе формирования кроны, чтобы предупредить образование развилок при отборе скелетных ветвей, вырезают на кольцо все боковые ветки, отходящие от проводника или маточной ветви под углом 40° и меньше, или их отгибают, превращая в полускелетные. У молодых деревьев до 5-8-летнего возраста, чтобы не делать крупной раны, часто составляющей 50% площади поперечного сечения ствола и медленно зарастающей, сначала обрезкой ослабляют ту часть развилки, которую нужно удалить, укорачивая ветвь до самого нижнего разветвления, а затем вырезая на кольцо через 2-3 года. У деревьев более старшего возраста следует лишь ослабить одну часть развилки, срезая её примерно на половине длины над боковым, направленным наружу разветвлением, уменьшая тем самым опасность появления разлома. Его можно избежать, скрепив развилки прививкой верхушки одного из разветвлений к другой равноценной или доминирующей ветви (стволу), а у возрастных плодоносящих деревьев вместо вырезки развилки заблаговременно скрепляют металлическими скобами, накладкой на ветки проволочного крепления, хомутов из деревянных брусков (см. рис.) или установкой подпор.

В урожайные годы во избежание поломки ветвей, сбивания плодов ветром, для улучшения освещенности листьев и плодов прибегают к постановке подпор – чаталовке. Чаще всего в этом нуждаются яблоня, груша и слива при редком стоянии деревьев. Необходимость в чаталовке проявляется в наибольшей степени в старых садах при размещении урожая на периферии кроны.

В каждом саду необходимо иметь подпоры различные как по длине, так и по толщине. Их заготавливают заранее в лесу, в густом подлеске из дуба, клена, березы, лещины и других пород, а также путем искусственно нарезанных реек. В нижней части они должны быть заостренные, а в верхней – иметь развилки, расположенные на разной высоте. При использовании подпор, бывших в употреблении, их необходимо продезинфицировать 3%-ным медным или 5%-ным железным купоросом (соответственно 300 и 500 г на 10 л воды) или побелить свежегашеной известью.

Перёд установкой подпор в саду должна быть закончена обработка почвы, проведены мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями, а также другие работы.

Подпоры устанавливают, когда завязь у яблони и груши достигнет величины грецкого ореха и ветви, обремененные плодами, начнут отклоняться вниз от своего первоначального положения. Предварительно на развилки подпор укладывают ветошь, куски мешковины, резины от использованных камер, сухую траву и др., чтобы избежать повреждения коры и древесины ветвей. Подпоры обязательно устанавливают вертикально с таким расчетом, чтобы подпираемая ветвь имела возможность опускаться и быть упругой. Обычно чаталы ставят во второй трети её длины, избегая места возможной поломки (развилки, основание ветви, места отпилов и т.д.). Нельзя высоко поднимать подпираемые сучья, так как они теряют упругость и под тяжестью урожая плодов могут ломаться (это особенно важно для сортов типа Боровинка с хрупкой древесиной ветвей). Подпоры устанавливают сначала под ветвями летних, затем осенних и зимних сортов, стараясь развести близкие сучья так, чтобы они лучше освещались и не налегали один на другой. Когда ветки не соприкасаются, плоды не бьются друг о друга и не осыпаются.

Кроме описанного простого способа чаталовки существуют и другие, более сложные: шпалерный, клетчатый, пирамидальный, зонтичный и т.д.

Более совершенна зонтичная чаталовка, когда к прочному шесту высотой 4-6 м, установленному в середине кроны, подвязывают шпагатом или проволокой все сучья, которым угрожают отломы. Вместо шеста в верхней части центрального проводника укрепляют металлическое кольцо диаметром 15-20 см, к которому проволочными тяжами крепят скелетные, а если требуется, то и полускелетные ветки. Между проволокой и ветвями укладывают прокладки из деревянных планок, кусков резины от старых покрышек или других материалов, чтобы избежать врезания проволоки в кору и древесину. Зонтичную чаталовку рекомендуют сооружать весной, до начала распускания почек. В отличие от других способов она не мешает проведению необходимых работ под кронами деревьев и может использоваться без замены на протяжении многих лет.

Кану – против опадения плодов.

Уменьшить предуборочное опадение плодов помогают защитные мероприятия против вредителей и болезней, поливы, лучше дождеванием, при недостатке воды в почве и низкой влажности воздуха. Однако даже при высоком агрофоне у некоторых сортов яблони (Боровинка, Антоновка обыкновенная и др.) наблюдается сильное предуборочное опадение плодов, что приводит к значительным потерям урожая. Оно связано с недостатком содержания в плодах в предуборочный период ростовых веществ, что приводит к преждевременному образованию отделительного слоя между плодоножкой и плодовой сумкой. Сдерживает этот процесс опрыскивание деревьев со здоровыми листьями препаратом Кану (калиевая соль альфа-нафтилуксусной кислоты) в концентрации 150-200 мг на 10 л воды. Обработку лучше проводить в предвечерние часы, чтобы раствор на листьях быстро не высыхал. Продолжительность действия однократного опрыскивания – 8-10 дней, поэтому может возникнуть необходимость в проведении 2- и даже 3-кратной обработки деревьев. Первую начинают за 2-3 недели до съема плодов.

Препарат Кану не только снижает предуборочное опадение плодов, но и улучшает их окраску, хотя срок продолжительности хранения таких плодов уменьшается.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев

Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г.

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Читайте также:  Что такое розмарин, как использовать розмарин в кулинарии, розмарин из черенков

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

  • Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
  • Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
  • Вишня и слива – до 2,5–3 м

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Нет – острым углам

В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования – в вашей власти.

Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол окажется израненным.

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в ⅔ от их длины. Но самое главное – нужно осознавать все отдалённые последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро состарятся.

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.

Почему ломаются ветки у деревьев

Очень часто к нам обращаются читатели с вопро­сом: отчего ломаются ветви у деревьев? Причем ломаются они не только у плодовых насаждений от перегрузки урожаем. Это происходит и в природе у деревьев, не склонных к обильному плодоношению.

Попробуем разобраться с причинами полома ветвей и найти способ предупреждения такой ситуации.
Очень часто причина в том, что крона дерева изначально была сфор­мирована неправильно и ветви отходят от ствола под острым углом. Неко­торые плодовые склонны к такому типу роста, есть даже определенные сортовые закономерности.

Так, в этом году у меня на участке само­произвольно отломилась половина дерева гибридной алычи сорта Колонновидная. Рост его всех побегов от верхушечной почки происхо­дит спаренно. Такой уж это сорт, ничего не поделаешь. Просто нужно было еще в более молодом возрасте удалить одну центральную ветвь, а я пожалел обрезать ее вовремя.

Вот она сама и обломилась под нагрузкой урожая, захватив с со­бой часть коры от общего штамба.
Эту ветвь аккуратно отпилил, подровнял са­довым ножом края раны и замазал садовым варом. К осени на этой ране уже появились наплывы заживляющего каллуса.
А другое дерево — ди­корастущую шелковицу с аналогичной проблемой спас еще лет 15 назад без обрезания ветви.

Сейчас это гигантское четырехметровое дерево со сдвоенной двух­
проводниковой кроной. А тогда это была небольшая шелковинка метра полтора высотой со штамбом всего 20 см с отходящими почти под прямым углом двумя стволами. Между этими стволами уже была трещина до самой земли толщиной в 1 см, но ветви еще не успели надломиться.

И было видно, что они настолько истончены в области штамба, что ни одна из них в одиночку не выстоит, т.е., разойдясь в стороны, они сломаются обе.
Тогда я просто накинул на отходящие от основания обоих стволов боковые ветки толстый проволочный изолированный шнур, кото­рым с помощью перекру­чивания проволоки плотно притянул два расходящих­ся ствола друг к другу. Расщелина в штамбе при этом исчезла.

Так дерево, укрепленное шнуром, благо­получно росло лет десять. Штамб полностью сросся и нормально удерживает два ствола, идущих под прямым углом. Поэтому проволоч­ный шнур снял. Правда, он за это время сильно врос в ветви, но они были нижними, и впоследствии их все равно нужно было удалять, что я и сделал.

Сейчас дерево благополучно растет, но думаю, в будущем на всякий случай снова укрепить два ствола.
Это можно сделать, снова обвязав шнуром их ветви. Или вбить с обращенной внутрь кроны стороны каж­дого ствола по толстому металлическому кольцу или загнутому гвоздю, к которо­му прикрутить толстую стя­гивающую проволоку.

Это может показаться несколько варварским, но в действи­тельности толстому стволу это особо не повредит. Поскольку в дальнейшем дерево будет утолщаться и кольца с проволокой еще больше будут врастать в него, намертво притягивая стволы друг к другу.
Другой распростра­ненный случай — сезон­ные надломы скелетных ветвей деревьев, пере­груженных урожаем.

При нормировании нагрузки урожаем обязательно учи­тывайте, что плоды груши в полтора раза тяжелее яблок.
Уберечь перегруженные ветви помогают подпо­ры — рогатины, конеч­но, если они правильно установлены. Ставить их надо под ветвь почти вертикально и с таким расчетом, чтобы точка опоры совпадала с цен­тром тяжести ветви с плодами.

Нельзя ставить подпоры у концов ветвей или у их основания, не­желательно подпирать ветви, задирая их слиш­ком высоко. Для надежно­сти можно вбить колья и зафиксировать опору при помощи шпагата или про­волоки. Обычно же впол­не достаточно просто заострить топориком нижнюю часть опоры.

Зимой плодовые деревья покрываются снегом, поэто­му нужно стряхивать с их густых ветвей его тяжелые шапки — под их весом дерево может сломаться.
Также часто, если стоит густой туман и ударяет! морозец, деревья покрываются инеем, который тоже легко струсить.
Но наиболее часто в саду деревья ломаются после обледенения.

Такое случается из-за большой разности температур на
высоте и у земли. В итоге осадки выпадают в виде на­стоящего дождя, а не в виде привычного зимой снега или града. Едва коснувшись охлажденной поверхности — будь то земля, здание, дерево, машина — вода сразу же замерзает. Результат — настоящее стихийное бед­ствие для деревьев.

Выглядит это все потря­сающе красиво и вместе с тем ужасно. Красиво — от того, что каждая веточ­ка словно превратилась в леденец, от этого вид у самих деревьев — вели­чественный, сказочный, они превращаются в на­стоящие ледяные скульп­туры.

Но, вместе с тем, у этой красоты есть и другая, грустная, страш­ная сторона — деревья не выдерживают многоки­лограммового веса ледя­ного панциря, гнутся и ломаются. Когда видишь согнувшиеся под этой тяжестью деревья, обло­манные ветки, зияющие свежие раны на деревьях, становится жутко.

Читайте также:  Как правильно сделать клумбу, бордюр

К слову, хоть обледе­нение и негативно сказы­вается на деревьях, но в большинстве своем их ветки и почки страдают несильно. А вот теплолюбивые виды, и особенно виноград, закованные в лед, вымерзают. Не зря старые виноградари раньше говорили, что ви­ноград не боится холода, а лишь гололеда и сырости.

К слову, раскалывать об­ледененные ветки, ударяя по ним, не следует — так можно их сломать и повредить почки. Некоторые осторож­но ломают лед пальцами или поливают ветви горя­чей водой из лейки. Часть льда при этом растает, а остальная часть сделается хрупкой и опадет с веток без труда. Но все же, как ни старайся, а процесс этот травматичен.

Поэтому будет лучше и менее травматично для растений, если сильно накренившиеся ветви под­переть рогатинами, любыми подручными металлически­ми, а лучше деревянными подпорками.
Уже отломившиеся под тяжестью льда ветки обра­батывайте так, как описано выше. Начисто спилите ветку, срез обработайте садовым варом.

Но есть и другие при­чины, почему чаще всего ломаются деревья.
Например, дерево между построек или в лесополо­се выросло в неудачном месте. Ему не хватает све­та, поэтому оно тянется к нему изо всех сил, побеги искривляются, иногда рас­тут просто горизонтально. И чем длиннее отрастает ствол такого дерева, тем легче он надломится.

Нередко такие деревья даже не надламливаются, а под весом массивных стволов просто вырываются с корнями из мягкой почвы.
Еще одна причина — длительное отсутствие влаги. Если не хватает пи­тания, то часть древесины высыхает, а сухому дереву всегда проще сломаться, поскольку его древесина более ломкая.
Паразиты — это вообще отдельный случай.

Много­численные короеды атакуют древесину, ускоряя падение и образование в древе­сине полостей — дупел. Еще больше это ухудшают появляющиеся на ранах от паразитов и небрежной обрезки трутовые грибы и селящиеся в полостях таких деревьев муравьи.
Еще один, уже стихий­ный случай — это ураган.

Сильный шквалистый ветер способен повалить даже крепкое здоровое дерево.
Обыденная причина, о которой следует лишний раз напомнить, — слишком много плодов на тонких ветках. Наверняка мно­
гим приходилось видеть маленькие неокрепшие деревца и ветки, наклонив­шиеся под тяжестью плодов.

Поэтому не жадничайте и удаляйте часть лишней завязи — от этого плоды ста­нут крупнее, а урожайность только прибавится. К слову, не обязательно это делать вручную. Иногда достаточно просто потрясти дерево, чтобы отпали слабо укре­пившиеся завязи.

Все равно они отпадут в дальнейшем при ветре, а силу на свое развитие отнимут.
Очень часто причиной поломов веток является совокупность факторов, но какой-то из них все же ока­зывается фатальным.
Сейчас дело идет к зиме.

Плодовые деревья могут пострадать от грызу­нов, сильного ветра или осадков. В результате повреждений коры или перелома веток обра­зуются раны, которые необходимо обязатель­но залечить. Уделите им внимание. Если этого не сделать, то и зимой во время оттепелей, а также ранней весной под кору дерева смогут проникнуть вредители и возбудители болезней.

Такие, как например спо­ры грибков, вызываю­щие появление дупел. Не­которые дикорастущие породы могут довольно долго жить с такими дуплами, но большая часть плодовых при этом обречена, тем бо­лее если их не лечить.

Правильные подпорки для яблонь своими руками

Пришел август, в саду начинают наливаться яблочки.

И под их тяжким бременем ветки отдельных яблонь все более склоняются к земле, того и смотри не сдержат веса и пойдут трещины да разломы по дереву.

Ничего не поделаешь, саду тогда нужна незамедлительная помощь, чтобы сберечь ветки и веточки в целости и сохранности, не утратив урожая.

А в случае, если яблонька ещё и превосходно плодоносящая и плоды на ней только отменного качества, тем более нельзя её потерять.

В качестве подпор для яблонь разрешается пускать в дело как обыкновенные шесты, дощечки,тонкие горбылинки, жерди, палки, так и специфические сооружения: пластиковые и металлопластиковые трубы.

Виды подпорок для яблонь своими руками

Подставка с рогатиной

Простые подставки под ветки яблони — в виде рогулины, из «рогатых» веток из лесу — это наиболее простое устройство подпоров под перегруженные ветки яблони.

А для того, чтобы она не испортила слой коры на яблоньке, на неё натягивают разрезанные вдоль резиновые трубки из ветхого садового шланга либо велосипедной шины.

Более продвинутая идея, как подпереть ветки яблони: соединить дощечку и деревяшку рогульки. Дощечку ставят вниз, а на рогульку в виде буквы U укладывается перегруженная ветвь яблони, затем двумя саморезами рогулька крепится в подложенную толстую дощечку, чтобы конец рогульки не погрузился в грунт.

Таким образом подпорки под ветки яблони получатся необходимой длины. А на рогатку лучше всего насадить куски шлангов подходящего диаметра, а если их нет, то обмотать резиной. После сбора яблок деревянные подпоры надо убрать в сарай или под крышу, потому как они ещё не раз пригодятся и поработают дольше.

На данном видео смотрите о том, как сделать подпорки под яблони своими руками. Опытный садовод делится секретами.

Зонтичная чаталовка

Допускается применять опоры для яблонь с подвязыванием ветвей к определенной одной центральной опорной трубе (или столбу), вкопанной недалеко от ствола яблони.

От неё уже отходят проволочные «струны», которые прикрепляются к веткам яблони через петли или кольца для веток.

Это могут быть части ветхих шин, в них помещаются ветви. Ещё для установки такой опоры по ветке яблони нужна обязательно садовая стремянка.

Сама центральная стойка подпорки для веток яблони должна быть выше подвязываемого деревца на 35-45 см и на ней уже закрепляются стальные или пластиковые «струны-опоры», а ветки подвязывают к их концу через резиновые кольца или прочие приспособления, похожие на них.

Но чем подпереть ветки яблони, если её ствол искривлен или тип дерева малорослый? В данном случае неподалёку со стволом ставится своего рода «мачта»: железная труба или крепкий пластиковый шест, длина которого будет наравне с деревцем или чуть повыше.

Но предварительно на одном конце «мачты» (который будет находиться на высоте) укрепляется круг из крепкой стальной проволоки.

Противоположный конец «мачты» достаточно глубоко заглубляется в почву. К верхнему кольцу, используя веревки или куски мягкой проволоки (провода в изоляции), подвязываются ветки яблони с смягчающими прокладками. Сборку «мачты» и подвязывание веток выполняют в четыре руки, чтобы гарантировать равномерную нагрузку для дерева и для баланса всей конструкции.

В качестве прокладок для защиты слоя коры на ветках яблони от дефектов при трении разрешено применять:

  • Эластомер;
  • Резиновый бинт;
  • Камеры от шин;
  • Куски шлангов;
  • Ветхие шины от мотороллера, мопеда.

Их нарезают поперек кольца на фрагменты в 10 см и в каждом таком фрагменте проколачивают по паре дырок с краю. После этого отрезок шины накладывается на побег снизу (отверстия должны оказаться сверху). В дыры продевается проволока или провод от «мачты», и она завязывается узлом.

Опоры в виде лестницы

А ещё есть разновидность опорной установки, которая больше похожа на лестницу стремянку или этажерку. С обоих боков ствола яблони на расстоянии полметра ставятся две палки, похожих на «J».

Нижние точки палок ровные и заглубляются на 10-12 см, а между собой в нескольких точках они скрепляются палками и получается «лестница». Ветки яблонь закрепляются к палкам с поддержкой их мягкой проволокой или проводом.

«Лестницу» эту к стволу привязывать не нужно, если ветви вырастают по всей кроне равномерно. Разнонаправленно размещенные ветки исполняют роль «оттяжек», за счет них вся конструкция получает устойчивость.

Некоторые садоводы вместо двух жердей ставят 3 или 4. Такая конфигурация действительно выносливая, да и использовать ее для маленького сада удобнее. А если поперечины сделать крепкими, то она реально будет вместо любой лесенки.

Как подпирать яблони – определять садоводу. Но логически, для тех яблоневых сортов, которые выделяются систематически обильным плодоношением, лучше ставить неподвижные подпоры, что прослужат несколько лет.

А ради сортов с небольшим и нерегулярным плодоношением, как и для юных деревьев, разумнее использовать временные подпоры, когда имеется возможность быстро поставить под определенную ветку и опять же быстро снять.

Телескопическая подпорка

Для подобной подпорки необходимо приобрести пластмассовые или металлопластиковые водопроводные трубы таких диаметров, чтобы одна труба легко входила в другую.

Всунув их, высверливают в 2-х одновременно трубах отверстия диаметром от половины до одного сантиметра (смотря по размеру).

Это необходимо для того, чтобы легче корректировать их высоту по необходимости. Далее после того, как выставлена нужная высота, в эти дырки необходимо вставить болты с гайками требуемого диаметра и затянуть их.

Купив пластмассины в виде дощечек и нагрев их, согнуть так, чтобы вышли фрагменты, похожие на букву «С». Зафиксировать их в конце тонких труб плашмя и с внутренней стороны наклеить смягчающий материал (например, купить теплоизоляцию и порезать).

Всё собрать и поставить под ветви яблони.

Второй вариант — это крепление из труб. Дюралевые трубы в виде «матрёшки». Меньшая с одного края заканчивается крюками, а вторым краем помещаются в большую трубу.

Диаметр малых труб — полдюйма, больших — 3/4 или 1 дюйм. Конфигурация крюков дает возможность не только нагибать или отгибать ветки яблонь, но и скидывать с них гнезда гусениц молей, избавляться от мумифицированных яблок.

«Толщина» стальной проволоки-катанки для этих крюков — до 1 сантиметра.

Т-образный подпор

Получается соединением двух шестов буквой «Т». А если ветки яблонь большие и полны урожая, то это «сооружение» еще фиксируют, прибивая с обоих краев под углом еще 2 поперечины — от края поперечины до отвесного столба.

Дальше подводят эту подпору под ветвь, стремясь приставить сооружение так, чтобы «главная» её ноша пришлась на подпору.

А перпендикулярный шест помещают в яму на глубину в 15 см и потом закапывают. Если необходимо, то ставят несколько подпоров.

Надежные подпоры для яблонь — это четырёхугольные пирамиды. С их возможно разгрузить отяжелевшие ветви яблони на любой высоте.

Чтобы изготовить такую пирамиду, необходимо две пары трапеций установить под яблоню напротив друг друга.

Расстояние между самими рамками должно быть таким же, как расстояние между нижними концами рамных стоек. Таким способом получится аккуратная четырехугольная пирамида. Верхние концы рам наклоняют и скрепляют. На них и укладывают ветви яблонь с созревающими яблоками.

Толстую крепкую жердь чистят от коры и ставят впритык к стволу, заглубляя на 17-20 см. Далее берут конец толстой натуральной верёвки или тонкого каната, фиксируют его на верхушке поставленной жерди, а другой конец веревки обматывают на нужной ветви яблони с узлом фиксатором. Такая конструкция может разгрузить до 6 яблоневых веток.

Металлические подпорки для яблонь

Нужно особо внимательно наблюдать за состоянием веток у взрослых яблонь, тем более, если они загружены яблочками, и срочно принимать меры по их подпорке. Это подвязка веток к опорам и постановка подпор под ветки, и соединение ветвей со штамбом и между собой.

Наиболее долговечны металлические подпорки. Эти подпорки можно изготовить самостоятельно из металлических труб любого диаметра, но это, несомненно, будет более дорого и масса будет солидной. Используя трубы б/у, можно существенно уменьшить стоимость, а применив алюминий в качестве основы для труб, и сам вес. И главное, угадать длину подпорок.

Как правильно сделать подпорки для яблони:

  • Отпилить трубы приблизительно на половине нужной длины;
  • Высверлить несколько дырок;
  • Выставляя наименьшую по диаметру трубу с прикрепленной сверху «вилкой» на требуемую высоту;
  • совмещая дырки и укрепляя их продетым насквозь толстым гвоздём, получают подпору.
Читайте также:  Семена астры. Участок для выращивания семян астр

На данном видео смотрите, как сделать подставки для веток яблонь. Профессиональные рекомендации.

А как поднять упавшую яблоню?

По прошествии ненастья в саду повалилась яблоня. Чтобы определить возможность её «реанимации», стоит знать ответ на несколько вопросов:

  • Сколько лет яблоне?
  • В каком участке ствола случилось разламывание?
  • Что произошло – разделился штамб, переломился полностью или всё-таки еще держится на фрагменте древесины?
  • Много ли времени прошло от момента, когда это произошло?
  • Густо ли облеплена яблоками, которые еще неполностью созрели?
  • Возможно ли так оставить деревце и дожидаться вызревания яблочек?

Если яблоня молода и разломана не до конца, то можно сохранить на ней яблочки, но лучше решить, как укрепить яблоню и сами яблоки снять, иначе от перенапряжения дерево погибнет.

Смотрите на видео, как помочь треснувшей яблоне: пошаговый алгоритм.

Если же дерево вывернуло из почвы с корнями и произошло это не более как пару часов назад, то необходимо приподнять всё дерево до максимально возможной от прежней высоты и поддержать его подпорами.

Дальше, если стержень корня и штамб целы, то в таком случае необходимо на крупнокорневую часть набросать кучу высокопитательного рыхлого грунта так, чтобы полностью покрыть почвой все «вывихнутые» корни.

После данный бугор оградить щитами от размыва ливнями. Постоянно его поливать с удобрениями для рассады, чтобы снабдить корни легкоусвояемым питанием. А подробнее про удобрение яблонь в период созревания плодов читайте здесь.

Дальше, если станет заметен активный рост, то пусть деревце так и остаётся расти в таком положении и будет у садовника яблонька с горизонтальной или кривой кроной.

Но если отщеп больше 2/3 диаметра яблоневого штамба или произошел он давно, то соединять и спасать урожай бессмысленно, только удаление отщепившейся части, закраска суриком на натуральной олифе всей раны и выхаживание оставшихся в живых веточек.

Как укрепить ветки от расщепов?

Обильное плодоношение, сильные порывы ветра или выпадение снега в большом количестве зачастую являются основными причинами расщепа веток.

А это плохо как для этого самого деревца, так и для объёма урожая как текущего, так и следующего года.

Избежать расщепа ветвей помогут описанные ниже простые средства, как поднять ветки у яблони.

Подпорки у молодой яблони.

Не затягивайте сильно ветки, пережатая ветка может засохнуть!

Защитные кольца от расщепов

Основная задача садовода в конце лета – помочь растущим яблоням удержать на своих ветвях обильный урожай яблок.

Ибо под его гнетом и при сильных порывах ветра у яблоневых деревьев отламываются не только грузные ветки, но и расщепляются даже стволы яблонь.

Защитить яблоневое деревце от расщепа веток могут помочь защитные кольца, изготовленные из прочного железного обруча, затянутого болтом.

Натягивают их по весне до распускания почек точно посередке кроны.

Чтобы не навредить коре веток в зонах соприкосновения с обручем, необходимо обтянуть железо эластомером: обыкновенным растяжимым жгутом, в крайнем случае, тряпицами.

Само кольцо разрешено закрепить стальными крючками маленького калибра. Чтобы вся эта установка смотрелась опрятнее, хорошо бы её выкрасить масляной краской.

Дуговая поддержка веток

Часто яблони дают такой обильный урожай, что их ветки, не выдержав массы яблок, начинают лопаться. Чтобы этого избежать, садоводы ставят дуговые подпорки в крону.

Для этого вырезают куски толстой резины из транспортёрной ленты или тракторных шин и фиксируют их на ветвях, а между ними (верхними и нижними) ставят дуги или нержавеющей, или толстой стальной проволоки.

Выходит своеобразный «кокон» из веток яблони. Если веточки мелкие, хватит и резины с камеры велосипеда.

Режут защитный материал ножовкой или рубят топором, а чтобы пробить дырки в резине, применяют заточенный шиферный гвоздь.

Дуги можно ставить и в положении от 35 до 56 градусов от плоскости.

Шпалера и кольцо или обод

Но наиболее полно сохранить урожай для «яблонь-колон» и карликовых яблонь сможет лишь подвязка их на шпалеру. Этот способ разрешит множество проблем: поломы и расщепы побегов, загущение кроны, низкую устойчивость к снегу зимой и ливням с ветром летом. А также прибавит урожайность, увеличит качество и даже вкус яблок.

Шпалеру изготавливают из толстой проволоки, зафиксированной на столбах по краям шеренги, либо индивидуальной конструкции из катанки.

Ответвления и ветки яблони на шпалеру подвязывают натуральным шпагатом, мочалом либо пластиковыми фиксаторами.

Подставка под яблоню — шпалера.

Если же дерево яблони разрослось сильно, то надо сбить из толстого полосового железа обод-кольцо с 5 «спицами» и его укрепить на 4 столбах из кусков труб.

Такая конструкция перед подвязкой к ней веток должна быть окрашена масляной краской, а после — обёрнута либо рогожей, либо толстым слоем старого агроволокна. (Чтобы создать мягкий слой, который не повредит кору трением и не даст железу «обжечь» кору как при нагревании летом, так и при промораживании его зимой.)

Как сделать подпорки для яблони: примеры на фото

Обильное плодоношение, сильный порыв ветра или снегопад из мокрого снега при морозе нередко становятся основной причиной разламывания и расщепления ветвей у яблонь.

А это плохо как для самого дерева, так и для урожая текущего и будущих лет. И только правильно расставленные подпорки спасут яблони от бед!

Подпорки для яблонь своими руками — несколько способов подвязки ветвей

При грамотном уходе и благоприятных погодных факторах урожай яблонь может превысить все ожидания. Казалось бы, это прекрасно, но не совсем. В конце лета, когда плоды начинают стремительно набирать в весе, хрупкие ветки не выдерживают такой тяжести и ломаются. Для того, чтобы помочь растению (а ему помощь просто необходима, ведь можно потерять дерево) устанавливают подпорки для яблонь.

Естественно, лучше всего организовать подпорки для яблонь до того момента, пока на стволе начали появляться трещины. Профессионалы рекомендуют, как подпереть ветки яблонь, используя подручные материалы (доски, палки, жерди) и специальные сооружения.

Виды подпорок для яблонь своими руками

При выборе материала для подпорки следует проверить его на прочность, иначе в период созревания урожая он разломится и может еще больше навредить плодовому дереву.

Подставки под ветки яблони:

    Рогатина – самый простой вариант подпорки, которую можно вырезать в лиственном лесу. Для предотвращения механических повреждений коры яблони на рогачи надевают резиновые трубки. Некоторые садоводы усложняют механизм, прикрепив к основанию рогача дощечку, – это предотвращает проваливание опоры в почву и тем самым сохраняет необходимую длину рогача. После использования рогачи хранят в сухом месте и могут применять на следующий год.

Зонтичная чаталовка – более сложная конструкция, которая выглядит следующим образом: недалеко от ствола растения вкопать металлическую трубу, предварительно закрепив на ней струны разной длины, которые непосредственно будут удерживать ветки дерева. Крепятся перегруженные части растения к струнам с помощью петель или резиновых колец. При использовании конструкции необходимо создать максимально безопасное крепление для дерева, используя, например, старые шины.

Лестницы – конструкции, которые внешне напоминают традиционную стремянку. Для ее монтажа необходимо установить (закопать на 80 см) две вертикальные основы на расстоянии 50 см от ствола, привязать поперечины таким образом, чтобы разнонаправленные ветки выполняли роль растяжек. Профессионалы рекомендуют устанавливать по 3-4 вертикальные основы.

Телескопическая подпорка – конструкция из пластмассовых труб. Для монтажа опоры необходимо купить материал в строительном магазине, подобрав диаметр таким образом, чтобы трубки легко входили одна в одну (схема классической телескопической удочки). Высота конструкции корректируется установленными поперечниками (сверлится дырочка, устанавливается болт) и может изменяться по необходимости. Наверху следует установить саму опору для веток. Для этого пластмассовая дощечка нагревается и сгибается в виде буквы «С» и устанавливается на палку-телескоп. Во избежание механических повреждений веток следует наклеить к основе мягкий материал, например, теплоизоляцию.

Подпорка «Т»: два шеста соединить в виде буквы «Т», по необходимости усилить поперечинами. Устанавливается подпорка так, чтобы основная нагрузка приходилась на «шапочку».

Совет! Для взрослой яблони со стабильным плодоношением рекомендуется устанавливать металлические подпоры, которые прослужат не один год. Для молодых экземпляров, которые постоянно увеличиваются в росте целесообразно применять простые конструкции, которые ежегодно подбираются под рост дерева.

Важно! Предотвратить повреждение веток можно, если в период цветения оборвать некоторую часть цветов или после завязывания плодов стряхнуть их некоторое количество с дерева. Оставшиеся яблоки будут намного крупней и вкусней.

Как поднять упавшую яблоню?

После бури в саду упала яблоня? Для ее реанимации садоводу следует ответить на вопросы:

  • Какого возраста поврежденное дерево?
  • Какие механические повреждения нанесены растению?
  • Сколько времени она находилась без помощи?
  • Сколько несозревших плодов на дереве?
  • Можно ли так оставить до момента сбора урожая и прихода осени?

В том случае, когда произошел разлом молодого растения, можно установить опоры под ветки яблони, сохранив урожай. Но все профессионалы рекомендуют снять плоды, чтобы помочь дереву восстановить силы.

Яблоню вывернуло из почвы с корнями? Следует как можно быстрее (всего за 3-4 часа корневая система пересохнет, и вернуть растение к жизни будет затруднительно) поднять дерево сколько позволяет его рост и подпереть всевозможными опорами (досками, трубами, щитами). Далее осмотреть ствол и основной корень. Они целы? Тогда спасают растение следующим образом:

  • На корень набрасывают кучу питательной почвы, пока она не покроет все корешки.
  • Оградить «бугор» щитами, создав конструкцию таким образом, чтобы сильные дожди не имели возможности размыть насыпь.
  • Регулярно поливать и подкармливать растение.

Дерево “тронулось в рост” – пусть так и растет, создавая на участке оригинальность. Если же сломано более 2/3 ствола или основного корня, спасать растение бессмысленно – его удаляют.

Важно! На поврежденных деревьях яблоки после повреждения ствола убирают в любом случае. Для созревания растение тратит много сил, а они ему нужны для восстановления.

Как укрепить ветки от расщепов?

К расщепам веток, как правило, приводят ветра и сильные снегопады, обильный урожай. Садовод может помочь растению в летний период следующим образом: установить защитные кольца, которые изготавливаются из металлического обруча и стягиваются болтом на необходимом диаметре.

Совет! Намного проще использовать для фиксации веток обычную проволоку, саморезы с колечками. Технология выглядит следующим образом: саморезы неполностью (1 см оставить) ввинтить в штамб и стволы растения, продеть проволоку через колечки на саморезах и зафиксировать ветки в необходимом положении.

Дуговая поддержка веток

Подпорка для веток яблони в виде дуги также помогает дереву удержать обильный урожай. Для изготовления конструкции вырезать резиновые ленты (подходят тракторные шины, транспортерные ленты), зафиксировать их на ветках растения, установить на них дуги из прочной проволоки. В результате мероприятия выходит своеобразный «кокон» из веток яблони.

Совет! Дуги устанавливают на 35-56 градусов от плоскости.

Важно! Подпирать концы веток или ставить опоры у их основания категорически запрещается. Не стоит поднимать и сами ветки. Устанавливая подпорки для яблонь, следует максимально сохранить их начальную позу.

Шпалера и кольцо или обод

Данная конструкция считается лучшей для карликовых и колоновидных сортов яблонь. Такая опора позволит решить многие проблемы, которые могут возникнуть в период наливания плодов.

Для изготовления шпалеры используют толстую проволоку и металлические трубы, которые устанавливают по длине ряда. На шпалеру подвязывают ветки растения с помощью шпагата или мочала.

Для молодых растений и сортов с неразвитой кроной используют обод от велосипедного колеса. Его устанавливают под кроной на нескольких ножках-трубках, вкопанных в почву.

При сильном разветвлении обод изготавливают из полосового железа, окрашивают масляной краской, обворачивают рогожкой и устанавливают по тому же принципу, что и велосипедное колесо.

Неблагоприятные погодные факторы и обильное плодоношение являются главными причинами, которые приводят к повреждению ствола и образованию расщепов. Справиться с этими неприятностями можно только с помощью опор.

Ссылка на основную публикацию