Как бороться с вспучиванием грунта, устройство фундамента, глинистая почва

Как противостоять морозному пучению грунта

Морозное пучение грунта возникает вследствие замерзания воды в земле, при этом объем грунта увеличивается, и уровень почвы поднимается. Замерзший грунт давит на все конструкции, которые находятся в земле или на ее поверхности, деформирует и сдвигает их. Это весьма опасное явление для домов и других построек. Вследствие вспучивания грунтов происходят подвижки фундаментов, сдвигание пристроек, крыльца, подъем подъездных дорожек, нередко возникают трещины в стенах, перекос луток, бывают и разрушения домов.

Какие грунты относятся к пучащим

Все грунты, которые содержат в себе глину, а значит и связанную с ней воду, в большей или меньшей степени способны вспучиваться при замерзании. Это глины, суглинки, супеси, мелкие пески, пылеватые пески и другие пески, если они содержат в себе пылевато-глинистые частицы.

К непучащим грунтам относятся крупные и средние пески, в которых отсутствуют пылевато-глинистые частицы.

Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции


Увеличивающийся в объеме грунт создает силы воздействия на все строительные конструкции. Эти силы подразделяют на:
нормальные — действующие снизу вверх на подошву фундамента, приподнимая его;
касательные — силы трения, действующие на вертикальные стенки конструкции при перемещении грунтов вверх или вниз;
перпендикулярные — силы действующие в горизонтальной плоскости при расширении грунтов и давящие на стенки фундамента (под домом грунт не замерзает, поэтому противодействия сдавлению изнутри нет).

От чего зависит интенсивность пучения

Морозное пучение может быть разной интенсивности в разных точках поверхности, даже если они находятся совсем близко. Это еще более усиливает опасность явления, так как на фундамент действуют силы разной величины и направленности.

Интенсивность пучения зависит в первую очередь от степени увлажнения почвы и объема замерзающей воды. Если вокруг дома в непосредственной близости от фундамента почва сильно увлажняется, например, при стоке с крыши, то опасность увеличивается. Часто бывает, что вода накапливается осенью в районе фундамента, после чего следуют морозы…

Способность грунта накапливать воду напрямую зависит от его состава. Чем больше пластичной глины, тем влажнее могут оказаться грунты. На территории России до 75% площадей пригодных к застройке составляют пучащие грунты. Практически все дома старой постройки и другие строения, подъезды, дорожки, нуждаются в защите от сдвижения грунтов зимой.

Какой основной метод борьбы с этим явлением

Раньше предпринимались попытки бороться с последствиями вспучивания грунтов. В основном устраивались песчаные подушки толщиной 20 – 50 см вокруг углубленной в почву конструкций. Чтобы песок не заиливался глинистыми частицами его ограждали от грунта стеклохолстом. Но эти действия все равно были не надежными и теряли эффективность на протяжении длительного времени.

Сейчас основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, — замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте. Это различные марки экструдированного пенополистирола. Коэффициент теплопроводности материала на уровне 0,32 Вт/мºС (плотность 35 кг/м куб) и 0,36 Вт/мºС (плотность 50 кг/м куб, особопрочный на сжатие, применяется под автомобильными дорогами).

Вокруг здания в грунт укладывается полоса утеплителя, которая замедляет охлаждение грунта морозным воздухом, поэтому грунт под воздействием тепла земли не замерзает.

При обустройстве теплоизоляции вокруг здания, непосредственно возле фундамента, возникает два вопроса:
– какой толщины экструдированый пенополистирол применить;
— какой ширины должна быть теплоизоляционная полоса.

Рекомендации экспертов, основанные на теплотехническом расчете говорят нам о том, что толщина экструдированного пенополистирола для утепления грунта возле дома в частном строительстве должна быть не менее 50 мм. При этом над слоем утеплителя должен находиться замерзший грунт толщиной не менее 200 мм.

Ширина полосы утеплителя непосредственно прилегающая к зданию должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данном районе, но в любом случае не менее 1,0 метра. Такая ширина позволит существенно уменьшить воздействия касательных, нормальных и перпендикулярных сил морозного пучения на фундаменты.

Как сделать утепление грунта возле фундамента


Вокруг дома делается траншея необходимой ширины, на глубину около 0,6 метра. Дно траншеи выравнивается песком толщиной 10 – 20 см, который утрамбовывается с поливкой водой. Этой песчаной подсыпкой также формируется уклон в сторону от дома не менее 2% для стока воды (пенополистирол воду не пропускает, укладывается «зуб в зуб»). Листы утеплителя укладываются вплотную к утеплителю цоколя, или делается врезка в утеплительный слой фундамента. Утеплитель засыпается песчаной подушкой слоем от 20 см, сверху укладывается брусчатка отмостки толщиной от 10 см. Подобная схема позволяет сделать утепленную отмостку вокруг дома.

Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Возле дома могут располагаться различные приставные конструкции, например крыльцо с лестницей, опоры балкона, легкая терраса и др. При морозных пучениях они могут сдвигаться, деформироваться, что доставляет немало неприятностей. Также и подъездная дорожка к воротам гаража может серьезно пострадать от подъема грунтов, гаражные ворота нельзя будет открыть.

Защита от морозного пучения выполняется следующим образом. Делается выемка грунта на глубину до 600 мм ниже подошвы конструкции и шириной большей, чем конструкция на величину не менее чем глубина промерзания в каждую сторону, но не менее 1 метра. Делается песчано-гравийная подсыпка с уклоном в сторону стока воды (если нужно) толщиной от 300 мм. Подсыпка утрамбовывается с поливкой водой. Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм, поверх которого делается песчаная подушка толщиной 200 мм. На этой подушке делается заливка фундамента под легкую конструкцию или под легкой конструкции или подъездная дорога.

Как видим, принцип борьбы с морозными пучениями почвы в любом случае остается один и тот же – применяется достаточно широкая полоса утеплителя, которая не дает морозному воздуху воздействовать на грунт, и он прогревается естественным теплом земли. По этой же схеме можно утеплять и подводящие к дому трубопроводы, располагая в траншее лист утеплителя шириной в глубину промерзания. При этом желательно делать широкую траншею, т.е. лист расположить как можно глубже. Это снизит воздействие и морозного пучения на трубопроводы на входе в дом, где они располагаются обычно не глубоко.

Как бороться с силами морозного пучения грунтов?

Морозное пучение – это увеличение объема грунта во время холодов. Пучение грунта происходит из за того что плотность льда меньше плотности воды, и замерзая, вода увеличивается в объеме.

В результате могут возникнуть перекосы и трещины в стенах, оконных и дверных проемах, потому что пучение грунтов происходит, как правило, неравномерно.

Силы морозного пучения действуют в двух направлениях – не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки, ведь грунт увеличивается в объеме не только под основанием фундамента, но и вокруг него.

Грунт, находящийся вокруг фундамента, зимой примерзает к его стенкам и при движении тянет его за собой.

Таким образом, всю силу пучения можно разложить на две составляющие:

    – одна действует на основание,

– вторая на стенки.

Чем глубже закладывается фундамент, тем меньше сила пучения, действующая на основание фундамента, но касательная сила пучения одновременно увеличивается.

При устройстве фундамента важен расчет, который должны выполнять квалифицированные специалисты.

Для защиты от морозного пучения существует несколько способов:

    – замена грунта на непучинистый,

– удаление влаги из грунта,

– утепление грунта.

1. Замена грунта на песчаный возможна при заложении фундамента: под основание фундамента укладывают подушку из песка, так чтобы она была шире самого фундамента, трамбуют и уплотняют ее.

Подушка из песка обеспечивает равномерное распределение нагрузок на фундамент, амортизирует их и уменьшает слой пучинистого грунта, таким образом снижая силу пучения.

Однако через некоторое время песок в обратной засыпке и подушке может перемешаться с частичками глины и потерять свои непучинистые свойства.

Для защиты от заиливания песчаную подушку и обратную засыпку нужно отделить от остального грунта пленкой, рубероидом или фильтрующей тканью.

2. Другая мера по борьбе против пучения – это удаление влаги, в свою очередь эту меру можно разделить на две составляющих – защита от попадания влаги с атмосферными осадками и удаление уже имеющейся влаги.

Чтобы оградить грунт вокруг фундамента от осадков в виде дождя и тающего снега по всему периметру дома необходимо делать отмостку. Ее ширина должна быть больше ширины засыпки, чтобы вода отводилась как можно дальше от фундамента.

3. Утепление грунта вокруг дома позволяет уменьшить или вообще исключить промерзание земли. Благодаря утеплению грунта появляется возможность строительства мелкозаглубленных фундаментов за счет искусственного уменьшения глубины промерзания.

Однако это возможно только в областях, где среднегодовая температура положительная. Ширина полосы утеплителя должна соответствовать глубине промерзания: если земля промерзает на 1,5 м, то утеплять надо вокруг дома полосу шириной 1,5 м.

Толщина утеплителя зависит от его теплоизоляционных свойств и от климатических условий.

4. Еще одна мера по защите фундамента от морозного пучения, применяемая при строительстве любых видов фундаментов, – это сделать его поверхность более гладкой.

Сам по себе бетон – пористый материал, и с его поверхностью грунт хорошо смерзается и при пучении сильно воздействует на него. Самый простой способ устранить это – прокладывать рубероид между поверхностью фундамента и грунтом.

Рубероид более гладкий материал, и движущийся грунт будет по нему скользить, и касательная составляющая силы пучения значительно снижается.

Строительство на пучинистых грунтах. Методы решения проблемы морозного пучения грунтов

Проблема строительства зданий на пучинистых грунтах часто встает в сырых регионах, расположенных в умеренном климатическом поясе. На сегодняшний день разработано и проверено на практике много различных методов борьбы с морозным пучением.

Главное – выбрать наиболее подходящий из них именно под ваши условия проведения строительства и тогда здание прослужит вам без разрушения и деформаций в течение многих лет. Рассмотрим более подробно вопрос такого строительства и практических методов ее решения.

Посмотрите видео о строительстве на пучинистых грунтах

Что такое пучинистый грунт?

Как известно, вода при замерзании превращается в лед. При этом происходит изменение ее объема за счет разной плотности льда и воды: вода имеет значительно большую плотность, чем лед. Соответственно при замерзании вода, постепенно превращаясь в лед, расширяется, занимая больший объем.

Читайте также:  Покупка рассады, на что обращать внимание

Если такая вода замерзает, находясь в грунте, то вместе с ней будет расширяться и грунт. При этом силы расширяющие грунт будут называться силами морозного пучения, а сам такой водонасыщенный грунт – пучинистым.

В чем опасность пучинистого грунта для здания?

Посмотрим, что происходит с пучинистым грунтом, непосредственно находящимся рядом со зданием. Зимой при наступлении морозов вода замерзает и расширяется, превращаясь в лед. Вместе с ней начинает расширяться и грунт, ее содержащий. Возникают силы морозного пучения.

Силы начинают действовать на находящееся рядом здание, точнее на его фундамент, приподнимая его. Весной же во время повышения температуры происходит обратный процесс: здание опускается за счет того, что лед тает, превращаясь в воду и, соответственно, сжимаясь, увеличивая свою плотность и уменьшая собственный занимаемый объем.

Если фундамент не защищен от действия пучинистых сил, то возможен сдвиг здания, что рано или поздно приведет к образованию трещин в стенах здания и фундаменте, а потом и к разрушению здания.

Особенности пучинистых грунтов

Под пучинистыми грунтами можно понимать любые грунты, способные сохранять в своем объеме достаточно большое количество воды. Чем больше воды находится в единице объема грунта, тем более склонен данный грунт к пучинистости.

Наиболее яркими представителями пучинистых грунтов являются глина и желтый (карьерный) мелкий песок, содержащий большое количество глинистых включений. Такие грунты обладают высокой способностью задерживать воду.

Наименее пучинистыми в этом случае будут являться следующие виды грунтов: все грунты, не содержащие или содержащие минимальное количество глинистых частиц, крупный или среднезернистый песок, обломочные горные породы.

Все эти грунты не задерживают, легко пропускают через себя воду в нижележащие слои грунта, поскольку состоят из крупных частиц не имеющих способности слипаться друг с другом по типу глины.

Факторы, влияющие за силу пучинистости

1. Глубина залегания первого водоносного слоя.

Чем ближе к поверхности находится вода, тем, очевидно, более пучинистым он будет являться. При этом даже замена, к примеру, глины на гравелистый песок малоэффективна, поскольку воде будет просто некуда уходить через такой грунт – ниже будет находиться водоносный слой.

2. Глубина промерзания грунта в зимний период, характерная для данного региона.

На широте Москвы грунт промерзает на 1,5 м. Очевидно, что пучинистые силы могут действовать лишь в тех регионах, где температура опускается зимой ниже 0 гр. С. Чем на большую глубину будет промерзать грунт, тем сильнее на здание будут действовать пучинистые силы при прочих равных условиях.

3. Типы почв.

Наиболее подвержены пучинистости грунты с мелкими частицами, способные сохранять воду в течение длительного периода за счет плохого ее прохождения сквозь частицы небольшого размера.

Глинистые грунты также сильно задерживают воду. Сквозь крупные частицы вода проходит легко, поскольку между крупными частицами есть достаточное пространство для прохода воды.

Методы решения проблемы морозного пучения при строительстве здания

В настоящее время существует много методов снижения пучинистости, которые хорошо себя зарекомендовали на практике. Рассмотрим наиболее важные.

1. Полная замена грунта в месте строительства здания.

Данный метод радикально решает проблему пучинистости, однако приводит к повышенным затратам на строительство за счет большого объема требуемых для выполнения земляных работ.

Идея метода следующая: грунт, расположенный в месте будущего строительства здания полностью удаляется и на его место кладут не пучинистый грунт, как правило, крупнозернистый песок.

2. Расположение подошвы фундамента здания ниже отметки, на которую обычно промерзает грунт.

Данный метод является широкораспространенным. В этом случае выбирают подходящий фундамент. Наиболее частовстречающиеся типы фундаментов – свайный для крупных, тяжелых зданий и свайно-винтовой для коттеджей, дач, других относительно легких, небольших строений.

Свая заглубляется до залегания твердого слоя грунта и ниже отметки его промерзания. В этом случае на здание, точнее на стены фундамента, будут действовать лишь касательные силы морозного пучения.

Действие же основных, вертикальных сил будет нейтрализовано, поскольку опора здания будет находиться в непучинистом грунте.

3. Круглогодичное отопление здания.

Хорошо известно, что температура в районе фундамента под отапливаемым зданием всегда примерно на 20% выше температуры под неотапливаемым зданием.

Соответственно, грунт под домом с круглогодичным отоплением промерзать будет значительно меньше и действие пучинистых сил будет слабым.

При планировании и проектировании здания важно учитывать этот фактор: выгоднее будет здание использовать для круглогодичного проживания.

4. Общее утяжеление постройки.

Силы морозного пучения способны приподнять здание, имеющее относительно небольшую массу. Если здание тяжелое, то такие силы не смогут существенно повлиять на положение здания.

Отсюда вывод: чем тяжелее здание, чем больше его масса, тем успешнее такое здание при прочих равных условиях сможет противостоять действию сил морозного пучения в зимний период.

Поэтому на пучинистых грунтах выгоднее строить тяжелые здания с большой массой, хотя это ведет, естественно, к большим финансовым и временным затратам как на постройку такого здания, так и на последующее его обслуживание во время эксплуатации.

5. Строительство плитного фундамента под дом.

Плитный фундамент — единая железобетонная монолитная плита, на которую все остальные элементы здания опираются.

Само здание в этом случае вместе с фундаментом представляет из себя единую конструкцию. Сам фундамент строится или непосредственно на поверхности земли, или на небольшой глубине.

В любом случае получается, что фундамент из-за небольшого заглубления будет подвержен как касательным, так и вертикальным силам морозного пучения: он будет просто подниматься зимой во время морозов и опускаться весной во время оттепелей.

Особенность же данного фундамента – именно единая монолитная конструкция, благодаря которой несмотря на частое изменение высоты подъема дома он не разрушается и не дает трещин.

6. Дренаж грунта.

Идея метода – снижение содержания воды в грунте путем ее отвода непосредственно от фундамента, после чего соответственно снижаются и пучинистые способности данного грунта. Вода из-под дома и области его расположения отводится и грунт в этом месте становится менее влажный. Для реализации данного метода на некотором расстоянии от дома роется дренажный колодец, предназначенный для сбора отведенной от здания воды. Вокруг дома строится дренажная система: роется траншея и в нее закладываются трубы, содержащие по всей своей боковой поверхности отверстия небольшого диаметра; трубы затем соединяются с колодцем, образуя тем самым единую систему слива.

Для того, чтобы предотвратить попадание в дренажную систему грунта, трубы перед обратной засыпкой обсыпают со всех сторон гравием или щебнем, а затем обертывают геотекстилем. Для того, чтобы вода от дома направлялась в колодец самотеком следует располагать трубы с небольшим уклоном в направлении, где расположен дренажный колодец. Кроме того, трубы располагают в траншее на разной высоте: чем ближе труба к колодцу, тем глубже она должна быть расположена относительно поверхности земли и наоборот – близлежащие к дому трубы заглубляются минимально. Данный метод хорошо применять в комплексе с другими.

7. Использование скользящих материалов.

Этот метод обычно применяют на стадии строительства фундамента и рассчитан он на защиту от касательных сил морозного пучения. С внешней стороны стены фундамента обкладывают гидроизоляционными материалами, имеющими скользкую поверхность типа рубероида. Соседствующий со стенами грунт не будет иметь возможности зацепиться за такую стену и будет проскальзывать, снижая тем самым боковое давление на фундамент и здание в целом.

8. Утепление фундамента.

Часто этот метод сочетают с другими. Суть метода в том, что если фундамент хорошо утеплен теплоизоляционными материалами, то температура в месте расположения фундамента будет выше обычной и в этом случае глубина промерзания грунта уменьшается или грунт под зданием не промерзает вовсе. Соответственно, пучинистые силы, действующие на здание, будут минимальными или будут отсутствовать. На этапе строительства фундамента утеплять его следует как с внешней, так и с внутренней сторон. Во время эксплуатации здания утеплять можно лишь с внутренней стороны.

Фундамент на пучинистых грунтах: особенности возведения

Довольно часто строители сталкиваются с необходимостью возведения фундаментов на различных грунтах. Порой они вынуждены работать в очень сложных условиях. Например, обустройство фундамента на пучинистых грунтах.

Пучинистый грунт: что это такое

Пучение — процесс увеличения объемов грунта в процессе его промерзания. Такая особенность объясняется присутствием большого количества влаги. При замерзании жидкость кристаллизуется, что существенно отображается на объеме почвы.

В случае присутствия в грунте чрезмерного количества влаги — пучение неизбежно. К такой разновидности относятся грунты с преобладанием в их составе глинистых составляющих: суглинков, супесей и глин. Некоторые типы почв лишь слегка поддаются процессам пучения, а другие слишком заметно подвергаются этому воздействию.

Строители рекомендуют осуществлять заглубление фундамента в пучинистых грунтах, ниже уровня промерзания. Только в таком случае риск его разрушения в процессе эксплуатации постройки сводится к минимуму. Интенсивность и параметры глубины промерзания почвы определяются следующими параметрами в пределах каждого отдельного региона:

  • длительность холодов;
  • количество дней с минусовой температурой;
  • объем снега и толщина его покрова;
  • время выпадения твердых и жидких осадков относительно сезона; вид грунта, а также его состав;
  • показатели влажности;
  • растительность и экспозиция участка;
  • наличие грунтовых вод и их уровень;
  • рельеф территории.

Для самостоятельных подсчетов пучинистости земли стоит использовать формулу Е = (H-h)/h. Символ «h» — является высотой почвы до замерзания, а «Н» — высота грунтового массива после замерзания. По этой формуле можно вычислить внутренние изменения в объемах земли после ее замерзания. В случае превышения показателя в 0,01, почва относится к числу пучинистых. Другими словами: при промерзании почвы вглубь на 1 м, грунт вырастает на 1 см.

Чем чревато вспучивание почвы несущей конструкции

В случае заложения фундамента на уровне промерзания при склонных к пучению грунтах, то как только наступят холода и он начнет увеличиваться в объемах, фундаментная плита начнет подниматься. Данная ситуация может пагубно отразиться на целостности строения. После укладки основания ниже уровня земли, который подвергается замерзанию, процессы пучения будут воздействовать на дом по касательной, а не только на основание конструкции.

Данная ситуация также не гарантирует сохранность фундамента, так как деформирующие процессы оказывают сильное влияние на стены снаружи. Часто такие проблемы затрагивают деревянные и каркасные строения, которые отличаются незначительной массой.

Наиболее крупные проблемы с фундаментом возникают при оттаивании замерзшей воды, когда вспученная земля начинает опускаться и вызывать конструкционную просадку. Порой такая ситуация чревата перекосом дома, в худшем случае он становится вовсе не пригодным для использования по причине разрывов основания.

Читайте также:  Как можно размножить чубушник (жасмин), получить свои саженцы

Вспучивание и методика борьбы с ним

При необходимости возведения фундамента на пучинистых грунтах, в процессе строительства необходимо воспользоваться следующими мерами для предотвращения воздействия на постройку:

  • Полнейшая замена почвы на не склонные к пучению виды. Под несущее основание засыпают песок и щебень. Из непучинистых составляющих осуществляется обратная отсыпка, которая позволяет уменьшить процессы воздействия на стены.
  • Обустройство основания идеально-гладкими стеновыми конструкциями снаружи, которые достигаются посредством слоев гидроизоляции. Наличие этих прослоек предотвращает сцепление почвы с основанием строения.
  • Обустройство несущего основания подобного расширенному монолиту в нижней его части. Этот способ уместен для свайного фундамента, ленточного и даже столбчатого.
  • Укладка теплоизоляции горизонтально по периметру всего строения. Этот способ особо действенен, если в строение проводится отопление и утепляется цоколь.

Влияние вспучивающих сил особо заметно в местах приближения влаги к поверхности. Избыток влажности в грунте чреват его размытием.

Возведение основания на склонных к пучению грунтах

Глубокое обустройство фундамента будет максимально уместным на пучинистых грунтах. Для возведения основания постройки пригодятся инструменты и материалы:

Боковые стены конструкции будут под надежной защитой от пучения в грунте. Для укладки днища на большую глубину, потребуется много стройматериала, поэтому будут существенные затраты.

Неравномерная осадка основания постройки и ее особенности

В холодный сезон особенно подвержены промерзанию пучинистые слои грунта с повышенным содержанием влаги. Из-за кристаллизации воды они увеличиваются в объеме и выпучиваются. Грунтовые пласты начинают приподниматься в пределах глубины промерзания, поэтому все строения подвержены усадке. Серьезные неприятности возникают у построек, периметр которых не защищен и не способен противостоять пучению. Фундаментальная плоскость вскоре даст трещину, которая приведет к разрушению.

Для эффективного противостояния возможной осадке основания, в том числе свайного, необходимо взвешенно подходить к вопросу о строительстве стен здания, так как они могут иметь очень разнообразный вес. Обустройство фундамента должно учесть конечные нагрузки стен на основание, они не должны быть слишком тяжелыми.

Борьба с пучением при помощи инженерно-мелиоративных методов

  • Приподнятие уровня строительной площадки благодаря способу отсыпки среднего или крупного песка из непучинистых грунтов. Данный способ поможет сократить глубину возможного промерзания склонной к вспучиванию земли.
  • Глубинный дренаж. Данный метод малоэффективен, если подвальное помещение отсутствует. Его нельзя назвать крайне доступным, но именно этот способ позволит избежать подтопления или деформационных вмешательств при наличии цокольного этажа или погреба, которым нужно утепление.
  • Уплотнение тяжелой трамбовкой, снижающей пористость грунта. Для индивидуального строительства этот способ является довольно трудоемким и достаточно дорогим, поскольку требует применения мощных механизмов и оборудования.

Заливка монолитной плиты

Для начала вырывается котлован, в котором необходимо обустроить качественную песчаную подушку. Специальную дренажную систему следует пустить по периметру будущего основания, чтобы защитить подвальное помещение от подтопления. На подушке из песка обустраивают слой подбетонки, которая нужна для расположения гидроизоляционного материала. Вскоре следует главная часть работы — укладка арматуры и фундаментной плиты. Как только заливка будет осуществлена, часть арматуры будет выглядывать из нее. Это необходимо для надежного соединения стен с основанием дома. Далее следует обустройство мощного арматурного каркаса, который охватит даже опалубку. Расстояние между металлическими стержнями не должно быть более 30 см.

Не стоит забывать, что основанию необходимо утепление. Важным завершающим этапом считается само бетонирование. Каждый его слой должен составлять не менее 15 см. Каждая заливка сопровождается трамбовкой не застывшего содержимого до образования на его поверхности воды. Завершает эту процедуру конечное снятие опалубки по краю монолитного основания, но процедура выполняется после качественного затвердения бетона.

Строительные бригады легко справляются с задачей возведения фундамента на пучинистых грунтах, но для новичков в строительстве это может оказаться проблемой, поскольку они не подозревают о грядущих опасностях при сооружении основания своими руками.

Если на этапе проектирования в расчетах учитывать не только постоянно действующие силы, но и силы временного действия, которые особо заметны в холодные сезоны, то процесс пройдет правильно, и зданию не будет ничего угрожать.

Опасно ли пучение грунта и основания

Обратный звонок

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Отправить заявку

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Пучение грунта происходит из-за замерзания воды.

При отрицательной температуре вода переходит в твердое состояние и расширяется.

Из статьи вы узнаете опасно ли пучение грунта, нужно ли с ним бороться и как предотвратить его.

Почему пучит грунт и основание

Грунт – это смесь различных веществ. В большинстве регионов России грунт состоит из глины, суглинков, песка и перегноя.

На глубине 30-300 метров ниже поверхности протекают подземные (грунтовые воды). Во влажных и болотистых почвах грунтовые воды поднимаются к самой поверхности. Возле водоемов и рек почва насыщена водой, ведь ее питают подземные, грунтовые воды и поверхностные источники. После дождя или таяния снегов большая часть воды уходит в реки и озера, но небольшое количество впитывается в землю, увеличивая вероятность пучения.

Когда температура опускается ниже нуля градусов, поверхность почвы охлаждается. Тепло глубоких слоев земли нейтрализует холод из атмосферы, в результате грунт промерзает. Известны случаи промерзания грунта на глубину 9,5 метров (Норильск, Салехард и другие северные города), но в большинстве регионов России глубина промерзания грунта не превышает двух метров.

Что происходит во время пучения грунта

Если грунт сухой или с минимальным количеством воды, то снижение температуры ниже нуля градусов никак не влияет на его прочность и состояние. Если содержание воды в грунте велико (влажный и болотистый грунт), то, превращаясь в лед, вода увеличивается в размерах на 11 процентов.

Если слой воды толщиной 1-2 см, то пучение не причинит вреда. Но слой воды в грунте простирается на десятки метров, поэтому при вспучивании поверхность поднимает на несколько сантиметров.

Во время ливня, дождя или наводнения под плитку попадает вода. Она просачивается сквозь основание и впитывается в землю. Если вода не успела впитаться в землю и опуститься ниже уровня промерзания, при снижении температуры она замерзает и вспучивает грунт и основание. Чем больше воды задержалось в материалах основания и грунте, тем тяжелей последствия пучения.

Опасно ли пучение грунта

Это зависит от основания замощенного участка и вида мощения. Для мощеных диким камнем садовых дорожек (укладка на грунт или тонкий слой щебня/песка) пучение не опасно. Основание и покрытие такого мощения не имеют жесткой структуры, поэтому свободно поднимаются и опускаются вслед за пучением. Также не опасно пучение верхнего слоя песка под тротуарной плиткой, в этом случае плитка поднимается на 0,5-3 мм и после оттаивания песка возвращается на место.

Если у вас песчано-щебенчатое основание под тротуарную плитку, то пучение вызовет сдвиги в основании и приведет к образованию пустот. В результате основание и плитка, просядут, образуя яму. Еще более опасно пучение для бетонных подушек и керамической (клинкерной) плитки и керамогранита. Подъем вспученного грунта даже на 1 см приводит к разлому подушки и трещинам в плитке.

Глубина промерзания грунта

Как предотвратить пучение грунта

Чтобы предотвратить пучение, необходимо обеспечить качественное отведение поверхностной воды и предотвратить снижение температуры ниже нуля градусов. О том, как сделать качественное водоотведение, читайте в статье (Схемы дренажа дождевых и талых вод). Способы утепления грунта и основания вы найдете в статье (Как сделать основание для укладки тротуарной плитки на болотистых и влажных почвах).

Утепление грунта пенопластом

Пучение грунта и основания снижает надежность и срок службы отмостки, поэтому необходимо предотвращать возможность пучения. Увеличение стоимости работ на 3-10 процентов – намного меньше, чем траты на полную переделку отмостки. Из статьи вы узнали, почему вспучивает грунт и основание и каким образом предотвращают пучение.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Как победить пучение грунта?

Всем привет. Опишу свою проблему. Небольшой брусовой дом стоит на столбчатом бетонном фундаменте. Зимой многие столбы повылазили из грунта (суглинок), дом перекосило слегка, кое –где подняло полы, стали плохо открываться окна и двери. Подозреваю, что закопаны они выше глубины промерзания.

Проблема, в принципе, известная – про пучение грунта слышали все.
Вопрос в том, как избавиться от этой напасти?

Для начала, хочу сделать утепленную отмостку. Глубина промерзания у нас 1,2 метра. Плиты пеноплекса имеют размер 1200х600 мм. Читал форумы, но так и не понял, при такой глубине промерзания какой ширины должна быть отмостка? Тоже 1,2 метра? Или это вообще не связано? Отмостку шире 80 см я сделать не могу, дом стоит в метре от забора. Достаточно будет положить плиты пеноплекса вдоль, то есть длинной стороной? Или нужно еще вкопать эти листы стоя в землю, то есть 60 см лежа и 60 см стоя получится?

Слышал, что утепленная отмостка делается только для ленточных фундаментов. Так ли это? Народ, подскажите. Напомню, наш домик стоит на столбиках, цоколя нет – поможет ли от промерзания утепленная отмостка в моем случае?

Также думал об отводе воды от дома путем дренажа вокруг дома. Нужен ли он в моем случае? Если да, то на какую глубину нужно зарывать трубу? Ниже глубины фундамента? Грунтовые воды высоко, полметра где-то – если это имеет значение. Хотя, может это и не грунтовые воды вовсе, а верховодка?
Может, достаточно сделать отвод поверхностной воды ливневкой?

С удовольствием выслушаю ваше мнение, так как в этой теме я не очень.
И жду, сядут ли мои столбы обратно или нет.

Смотрите также

Комментарии 140

Вкрутили в итоге сваи и поставили дом на балки. Сваи покрыли антикоррозийной мастикой, внутрь засыпали сухую смесь.
Старые столбики демонтировали с помощью перфоратора.

А стоит ли овчинка выделки? Дом брусовый, деревянный. Изначально допускает всякие подвижки и перекосы. Весной для такого типа домиков и бань это норма. Подсохнет и встанет на свои законные места, возможно и не на те что были год назад. Я бы не стал заморачиваться с этим. Домик дешевый предыдущий хозяин это наверняка знал и на заморачивался.
Самый дешевый и лучший вариант — выстругивать ручным рубанком двери каждый год если это требуется ( имеется ввиду в местах где трется сильно). Это занимает 15-20-30 мин с перекурами, даже если делать один раз год. Уж в конце концов заменить одну две двери раз в 10 лет на даче куда дешевле чем городить то, Андрей, что тебе здесь бестолково советуют.
Дренаж под домик со столбикаи не поможет, вода найдет дырочку.
Хочеш чтобы все стояло? меняй дом на нормальный свайные или ленточные фундаменты. но это не твоя история, думаю.

Читайте также:  Подготовка теплицы весной, приготовление биотоплива для парника

Отмостка всё равно нужна для практичности. Цоколь тоже нужен, чтобы не продувало снизу, ну и для красоты. Утеплить всё это не очень дорого стоит.
Ну а дренаж… Если учесть, что дом стоит в самом низком месте участка — думаю, и он не будет лишним.
Кстати, что ты думаешь по моей мысле чуть выше по поводу глубокого дренажа и бочки? Будет вода уходить самотеком из нее или нет? Должна же по идее.

как бы объяснить в двух словах? … Представь, там же поток идет по грунту, он весь мокрый, соответственно замерзает, расширяется и выталкивает все что легче его. чтобы он не расширялся его надо заменить. Для этого делают замену грунта, котлован, песчаный. как ты это сможешь сделать? под домом. По сути, если верховодка, а скорее всег так и есть, так как глина скорее всего у тебя, то будет насыщать его водой при первой возможности появления воды. Добустим, сделаешь отмостку и цоколь. Вода все равно проходит по всей поверхности земли, под отмосткой тоже между столбиками ( у тебя же не лента?) и течет куда ей надо по уклону.
Для деревянного дома перекосы в весенний период не страшны, разве что визуально и двери перекашиваются.
У меня баня стоит на столбиках на мелкой песчаной подушке всего 50см где-то глубиной. Весной немного приподнимает, косит, но потом грунт подсыхает и становится как было. Баня была привозная ставили краном, по этому столбики были оптимальным решением. каждый год правлю входную дверь. Цоколя и отмостки нет, потому, что для древесины важнее -ПРОВЕТРИВАНИЕ. А на столбиках это лучше всего происходит. По этому поставишь цоколь — скорее всего может появиться лишняя сырость в доме.

Цоколь с продухами.
Отмосткой отведу воду от дома. С дренажом посуше будет и меньше будет пучить. Также буду водосточку делать, а то вся вода под дом идет.

Вопрос по глубине заложения дренажной трубы остался открытым. Можно ли сделать вокруг дома на глубине 50 см или обязательно нужно, чтобы она была ниже основания столбиков, то есть глубже 1-1,2 м?
Пришла вот какая мысль — если нужно обязательно закапывать ниже подошвы фундамента, попробовать установить накопительную емкость (зарыть пластиковую бочку в землю в самой нижней точке), сделать из этой бочки вывод сантехтрубой 50-кой на уровне глубины канавы за забором (где-то посередине бочки вставить эту трубу и под землей наружу в канаву). Будет такая схема работать самотеком, без насоса?

какой смысл утеплять отмостку, если под домом ветродуй? отмостку утепляют в купе с цоколем и никак иначе. при глубине промерзания 1,2 м. ширина утепленной отмостки равна 1,2 метра.

Сваи спасут
Гдебина 1.2 метра? БРЕД. Это госты совка где раз в тысячи лет при идеальных условиях промерзает слой грунта с вероятностью 1 к хрен знает к скоким нулям. Я когда загонял сваи на 1.2м пол года всех прошерстил включая могильщиков с опытом работы 60 лет! Самое глубокое ледяное что им пришлось долбить — 70см заморозки!
У нас в прпошлую зиму -35 дней, 41 ночью. 30-40см макс, зима была лютая. В эту еще меньше. Грунт разный.

Сомнительные рекомендации
СНиПы не дураки пишут
Да, там чуток в запас заложено, но не много и подобные погодные условия раз в 7-10 лет точно случаются — ну пусть не на 1,2м но 1,0м точно бывают
А ваши могильщики, как я знаю, листву осенью закупают на укрывку грунта
Для МЗФ нужны очень серьезные мероприятия по отводу воды и его утеплению, причем они обходятся не дешево — и не факт, что заложить ленточный фундамент на 1,2м выйдет дороже
Неудачное сочетание погодных условий, типа, как этой зимой — и привет — вложенные лямы идут на выброс — стоит ли так ими кардинально рисковать ради каких нибудь 100 тыр ?
Опять же, глубина промерзания от многих местных условий зависит — на бугорке дом стоит или в низине, от типа грунта, от его уплотнения …
У меня вот, буквально на днях, потекла водичка в канализационную гильзу не закрытую — позвал ее откопать — так своими глазами видел — 30 см оттаившего грунта, а под ним 70 см льда — а на дворе уже почти май
Ладно — я профессионал и пропустил данное мимо ушей, но давать подобные рекомендации прилюдно не стоит, многие НЕ специалисты могут повестись — потом проклинать советчика будут — оно вам надо карму портить ? )))

Какая листва какая укрывка? За 150км от мкада в глуши? Не смешите. Плюсом общался с бурильщиками, какие метр? Бетон может промерзнуть, но никак не почва, тем более под снегом-шапкой. За мкадом другая погода, в мск -7, а 120км влад области -28, солнце село и привет. За пол часа падает. на глазах. И 41 было и 37 днем и не один день. Морозы каждую зиму. 1.2 по снипу для ледниковых периодов. У меня дом вообще н бугре стоит на даче.

Вы все правильно написали. Нужно утеплить отместку и сделать дренажную трубу вокруг дома. При этом грунт под домом будет менее влажным и не будет так сильно пучиниться.

Тоже надеюсь на это.

Вы все правильно написали. Нужно утеплить отместку и сделать дренажную трубу вокруг дома. При этом грунт под домом будет менее влажным и не будет так сильно пучиниться.

У него столбики, нафиг там отмостку городить? Гидроизолить их, да, может быть.

Механизм пучения определен абсолютно правильно, так сказать — столбы заглублены ниже уровня промерзания почвы однозначно, вода попадает под основание столбиков и там замерзает, вымораживая столбик вверх
Кроме того, с боку, между грунтом и столбиком, замерзающая водичка тоже помогает выталкивать наверх, ибо боковая поверхность столбика не образец гладкости
И, собственно, как абсолютно правильно заметили — не принципиально, что это за вода — грунтовые воды или верховодка
Собственно, пучить грунт начинает по большому счету, в основном в осенний и весенний периоды, когда идет циклическое среднесуточное замерзание/оттаивание грунта, насыщенного водой
Тут сомнений быть не может )))

Теперь — как поправить :
1. способ — копать дренаж вокруг дома
Есть ньюансы :
— если это верховодка, то достаточно глубины чуть ниже нижней отметки столбиков — цель — удалить воду и предотвратить вымерзание
— если это грунтовые воды, то копать надо значительно глубже, ибо от капиллярного подсоса по грунту просто так не избавишься, он до метра может подсасывать в зависимости от типа грунта
Выясняется это просто — копаешь недалеко ямку на два метра вглубь и смотришь переодически туда — если вода стоит постоянно — это отметка грунтовых вод, после дождя или таяния уровень выше — это верховодка добавилась временно
Соответственно, воду надо удалять из дренажной траншеи
2. способ — собрать верх всех свай в единый ростверк
Дело хлопотное, но стоит того — ростверк не даст столбам гулять по одиночке, их будет пучить кучей, все сразу — по этому, ростверк должен быть прочный
Ну попучит, попучит — и сядет обратно, дом и его конструкции не пострадают )))
3. способ — утепляться
Собственно, идея простецкая до безобразия
Утепляемся для того, что бы снизить глубину промерзания почвы
Если не утепленный грунт промерзнет на 1,2м то утепленный на 0,8м, кроме того из под земли чуток тепла поддает
Но утепляться надо комплексно :
— откапывать по периметру на глубину 0,8-1,2м
— утеплять вертикально ЭППС t-100мм с заходом до уровня пола
— делать теплую отмостку — горизонтально класть на глубину 0,6-0,8м впритык к вертикальному ЭППСу опять же ЭППС для отвода воды и сверху бетонную стяжечку с армированием, что бы держалось все
Но утеплять еще надо цоколь до уровня полов и само перекрытие пола, ибо дедушке Морозу по барабану откуда прийти — сверху или сбоку
4. способ — … их дохрена всяких … чет даже писать надоело …
Однозначно — это все недешево
5. способ — кардинальный — забить и бегать по стенам и потолку — или ждать, пока все усядется на место )))

Слов много, но в принципе всё верно.
Остается выбрать подходящий вариант)
Если дом в конце концов полностью сядет на место через месяц — то мне этого будет и достаточно. Просто отведу воду от дома и не буду заморачиваться.
Что-то делать с фундаментом — это уж если не поможет отмостка и дренаж. А цоколь всё равно нужно было делать, хотя бы для красоты и теплого пола.

Правильно
Выбираем вариант N5
Поговорили — и хватит )))

Яп попытался бы отвести воду от фундамента в дрен.колодцы, от них либо самотеком разложить трубы куданибудь подальше — если рельеф позволяет либо периодически откачивать.
отмостку с утеплением в 2х плоскостях: — этим попытаемся убрать продувание подполья и его промерзание.

Собственно — у нас (точнее у родителей уже) на даче примерно аналогичная ситуация, но “плюс” (или “минус”) дом стоит на склоне )) фундамент столбчатый бутовый, глубина залегания около 60см, высота столбов до 1.5м (и это все из бута) ростверк из…да тоже — из того, что было — где кирпич, где бут 🙂 естественно все играло и каждый сезон двери клинило…в общем сделали так, как выше описал и 10ой сезон подвижек нет, ничего не косое.ит. Правда утепление было из полистирольных плит высокой плотности (про эппс никто не знал), а водоотведение из асботруб (эх, помню, умаялся я дырки сверлить РУЧНОЙ дрелью) — по той-же причине. Гидроизоляция из пленки какой-то плотной.

Ссылка на основную публикацию