Уход и обработки почвы в грушевом саду

Уход и обработки почвы в грушевом саду

Балкизов Замир Хакяшевич

член Совета АППЯПМ от КБР, заместитель генерального директора ООО ТПК «Инвест-Бизнес»

ЖБАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-905-123-95-09; asprus@mail.ru

СОРТОВАЯ АГРОТЕХНИКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЯГОД МАЛИНЫ
(ЖИДЕХИНА Т.В.)

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ МАЛИНЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,
специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов с сайта gardenpet.ru

Подготовка почвы под закладку грушевого сада

Лучший рельеф для закладки сада – широковолнистый с пологими склонами. Под насаждения груши предпочтительнее отводить южные, юго-западные и юго-восточные склоны. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макрозападин).

Непригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами. Для возделывания груши пригодны влагоёмкие глубоко окультуренные суглинистые или супесчаные почвы. Мощность перегнойного горизонта — 20 см и более, рН – 5,0-6,5.

На песчаных почвах груша растет хуже, чем яблоня, на избыточно увлажненных почвах – погибает. Не пригодны торфяные, торфяно-болотные, подтапливаемые почвы. Уровень грунтовых вод – не выше 2 м. Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно грушевый сад закладывают через 4-5 лет.

Подготовка почвы

Глубокая обработка почвы. Молодое дерево, пересаженное из питомника в сад, в первые годы особенно нуждается в хорошем уходе и питании. Тщательная подготовка почвы и правильная посадка — залог успешного роста молодых деревьев и раннего вступления в пору плодоношения.

Корни плодовых деревьев проникают в почву довольно глубоко. У плодоносящих деревьев (яблони) основная масса корней находится на глубине обычно от 15—20 до 50—60 сантиметров на подзолистых почвах, а на черноземных от 20 до 80 сантиметров и ниже. У груши корни идут несколько глубже, чем у яблони.

Подготовку почвы лучше проводить заблаговременно — за один-два года до посадки. Чем глубже обработана почва перед посадкой сада, чем богаче почвенный слой, тем лучше развиваются и плодоносят деревья. В садоводстве почву участков, предназначенных под посадку сада, часто обрабатывают глубоко, производят так называемый перевал. При перевале верхний, пахотный, более плодородный слой сбрасывают вниз, а нижний перемещают наверх. На приусадебных участках перевал можно делать вручную, лопатой, в следующем порядке. Участок, где производится перевал, разбивают на полоски шириной примерно в 75 сантиметров. Затем по первой полосе прокапывают канаву, ширина которой равна ширине полосы, а глубина — двум штыкам лопаты. После этого начинают копать канаву по соседней полосе и почвой, вынутой из нее, засыпают первую канаву, причем верхний слой почвы помещают вниз (на дно канавы), а нижний укладывают сверху. Так же засыпают и вновь образовавшуюся вторую канаву. Так поступают до тех пор, пока не закончат перевала всей отведенной под сад площадки (участка). Затем участок выравнивают.

Перевал желательно делать как на дерново-подзолистых почвах с обязательным внесением больших доз органических удобрений, так и на черноземных. После перевала культурный слой почвы становится более мощным, лучше удовлетворяющим требованиям плодовых растений.

Заправка почвы удобрениями. Участок, предназначенный для посадки сада, необходимо хорошо заправить — удобрить. Для заправки почвы в нечерноземной полосе в первую очередь надо использовать местные органические удобрения. Вносят их из расчета на квадратный метр: навоза 6—8 килограммов, или компоста 7—10 килограммов, или торфофекалия 4—5 килограммов.

Плодовые деревья хорошо отзываются и на внесение перед посадкой минеральных (фосфорных и калийных) удобрений. Вносить их надо совместно с органическими удобрениями из расчета: суперфосфата 100—150 граммов и калийной соли 30— 40 граммов на квадратный метр. Внесение как тех, так и других удобрений необходимо проводить под перевал, или глубокую вспашку, добиваясь равномерного распределения внесенных удобрений по всей толще почвенного слоя. Хорошие результаты дает применение гранулированных минеральных (фосфорных и калийных) удобрений и особенно органоминеральных удобрений. Гранулированных удобрений вносят меньше на 30—40 процентов.

Перед перевалом, или глубокой вспашкой, на подзолистых почвах следует еще внести известь в среднем 600—800 граммов на квадратный метр. На черноземных почвах, богатых питательными веществами, указанные нормы внесения органических и минеральных удобрений можно уменьшить примерно в два раза.

Поделка террас и холмиков. Если сад закладывают на крутом склоне, то во избежание размыва почвы поперек склона оставляют полосы необработанной дернины, а на местах посадки деревьев делают террасы шириной в 2—3 метра или площадки под каждое дерево. На подготовленных террасах или площадках почву глубоко перекапывают и заправляют удобрениями, как было указано выше.

Участки, расположенные в низине, где вода долго задерживается или подпочвенные воды залегают близко от поверхности (ближе 1,5—2 метров), перед закладкой сада необходимо провести работы по осушению участка путем устройства глубоких канав для стока грунтовых вод или проведения дренажа из местных материалов. Мероприятия по осушению участков в коллективных садах проводятся организованно, по определенному плану, на всех участках, имеющих высокое стояние грунтовых вод.

При избытке влаги или близости грунтовых вод и невозможности осушения участка, особенно в северо-западных районах, деревья следует сажать на холмиках, которые насыпают после глубокой обработки почвы. Сажают деревья также на широких валах. Холмик должен иметь высоту в 30—50 сантиметров, а ширину в 2—3 метра. Для поделки холмиков берут верхний обработанный и удобренный слой почвы на месте, а еще лучше хорошо окультуренную почву завезти со стороны. После посадки деревьев холмики содержат под черным паром, а междурядные полосы разравнивают и используют под огородные культуры или травы.

Подготовка посадочных ям. После того как будет намечен порядок размещения плодово-ягодных растений на участке и проведена тщательная и правильная разбивка сада, приступают к копке ям. В первые один-два года корни молодого деревца развиваются в основном в пределах ямы. Следовательно, чем шире посадочная яма, чем лучше и богаче почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться корневая система молодого дерева и дерево в целом. Ямы копают шириной в 1,25—1,5 метра и глубиной в 60—70 сантиметров. Можно копать ямы и глубиной в 50 сантиметров, но с обязательной перекопкой и рыхлением дна ямы. На крутых склонах и каменистых почвах размеры ямы следует увеличить: ширину до 2 метров, глубину до 1 метра. На тяжелых глинистых почвах корневая система тоже лучше развивается в широких, но неглубоких ямах.

При копке ям дерн и верхний плодородный слой почвы выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний слой на другую сторону. Особенно хорошие результаты получаются, когда при копке ям нижний слой земли удаляется совсем и заменяется плодородной почвой из верхних слоев, взятой из междурядий. Нижний слой почвы при этом не используется для посадочных ям, а разбрасывается по всему участку. Копать ямы лучше заранее: при весенней посадке — с осени, при осенней — за месяц-два до посадки. В заранее подготовленных ямах стенки под действием осадков и солнца выветриваются, почва в них становится рыхлой и накапливается больше питательных веществ. Если верхний слой мало плодороден, то при засыпке ямы к почве обязательно добавляют 20—30 килограммов перегноя, хорошо перепревшего навоза или компоста. Желательно к перегною добавить суперфосфат и золу в количестве примерно по 1 килограмму, а на подзолистых почвах — известь по 1 —1,5 килограмма на яму. Добавление 10—15 килограммов перегноя с соответствующим количеством минеральных удобрений на яму рекомендуется при любой почве. Перегной предварительно (за три-четыре дня) перемешивают с минеральными удобрениями и с почвой. До посадки деревьев почва в ямах должна достаточно уплотниться и дать нормальную осадку: это важно для правильной посадки деревьев.

Садоводам
и огородникам

Как ухаживать за грушей, чтобы получать высокие урожаи

Груша считается второй по популярности семечковой культурой в любительских садах после яблони. Хотя в последние годы, когда появились новейшие сорта со сладкими, сочными плодами, ничем не уступающими по вкусу южным, многие садоводы-любители стали отдавать явное предпочтение груше.

В отличие от яблони, она не страдает периодичностью плодоношения, и при хорошем уходе каждый год радует высокими урожаями спелых, сочных плодов. Современные сорта практически не поражаются болезнями, раньше вступают в плодоношение (некоторые – на 3-й год после посадки).

Груша – очень неприхотлива, но есть ряд особенностей в уходе за ней, которые нужно знать, иначе большого урожая не получить. В этой статье мы расскажем, как правильно ухаживать за грушей, чтобы она хорошо росла и быстро начинала приносить вкусные, здоровые плоды.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ГРУША

Груша – одна из самых древних плодовых культур. Упоминание о ней можно найти в «Одиссее» Гомера, где он рассказывает о сказочных садах с золотистыми медовыми грушами, вкуснее которых нет на белом свете.

Упоминается о ней и в древних летописях Китая. Этот замечательный фрукт был любимым лакомством китайских императоров. Именно оттуда он попал в Россию при правлении Ивана Грозного.

Заморский сладкий плод настолько пришелся по вкусу царю, что он издал Указ, в котором повелевал повсеместно сажать «оный заморский фрукт» и даже подробно описывал, как за ним ухаживать.

Интересно, что в те годы груши не только употребляли в пищу, но еще и использовали как лекарственное растение. В качестве лекарственного народного средства использовали не только плоды, но также листья, кору и корни.

И это не случайно, ведь все части растения в большом количестве содержат витамины, микроэлементы и полезные вещества. В плодах присутствуют: витамины – А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е, С, К; микроэлементы и полезные вещества – калий, кальций, магний, фосфор, железо, кремний, сера, молибден, йод, бор, цинк, марганец, ванадий, фтор, никель, клетчатка, природные антибиотики.

В груше присутствуют фолиевая кислота, токоферол и фруктоза. Именно она делает плоды такими сладкими. А вот сахара в грушах очень мало, поэтому их полезно включать в рацион детям и людям, страдающим ожирением и диабетом.

Так что если правильно ухаживать за грушей, то можно регулярно пополнять свой организм всеми необходимыми ему витаминами и микроэлементами.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ГРУШЕЙ

Ухаживать за грушей начинают еще при выборе места под ее посадку. Для дерева оно очень важно. Груша будет хорошо расти только на ярко освещенном участке. Она не переносит даже легкого затенения.

Целый день дерево должна буквально «купаться» в солнечных лучах. Тогда можно рассчитывать и на быстрый рост, и на раннее плодоношение, и на высокие урожаи.

Почвы груше нужны плодородные, богатые органикой, легкие, хорошо проницаемые с нейтральной реакцией (рН 6,5 – 7,0). Дерево не переносит тяжелых, глинистых и кислых земель. В этих условиях она расти не будет, и скорее всего, погибнет.

Не перенесет груша и близкого стояния грунтовых вод. В таких местах и в низине для саженцев делают холмики высотой 40 см. Посадочные ямы для груши копают диаметром 70 и глубиной 60 см. На дне обязательно устраивают дренаж из битого кирпича или гравия слоем 15 см.

В каждую яму добавляют ведро компоста или перепревшего навоза, калийно-фосфорные удобрения и золу. При повышенной кислотности добавляют еще стакан доломитовой муки.

Поливать саженцы нужно еженедельно, а взрослые растения – не чаще двух раз в месяц.

Весной молодым деревцам нужно много азота, поэтому сразу после таяния снега каждое растение поливают раствором мочевины (20 г на 10 литров воды). В июне подкармливают навозной жижей и сернокислым калием (калий нужен растению для правильного формирования плодов).

Осенью грушам дают фосфорно-калийное удобрение. Лучше всего купить готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых деревьев.

В конце ноября проводят влагозарядковый полив (не менее 6 леек под одно дерево), чтобы лучше подготовить груши к перезимовке. В начале ноября белят стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной защитить растения от перегрева коры и солнечных ожогов.

Готовая побелка содержит фунгициды и препараты против зимующих вредителей, что позволит садоводу весной не беспокоиться о здоровье деревев.У груши есть еще одни враги – мыши и полевки. Им очень нравится сладкая и ароматная древесина этого дерева. Чтобы защитить груши от грызунов, их стволы обвязывают еловым лапником или мелкоячеистой сеткой.

Груша – частично самоплодная культура, поэтому рядом нужно посадить не меньше двух растений. Все сорта подразделяются на летние, осенние, и зимние. Первые созревают в конце июля, вторые в конце августа – начале сентября, третьи – к началу октября.

ЕСЛИ УХАЖИВАТЬ ЗА ГРУШАМИ, ТО ЗА САМЫМИ ЛУЧШИМИ

Сортов груши очень много. Мы предлагаем вам самые лучшие, проверенные годами, сорта из нашей коллекции.

Посадите груши на своем участке и буквально через три – четыре года вы будете лакомиться медовыми, ароматными плодами, ничуть не уступающими по вкусу своим южным собратьям.

Весенний уход за грушей на даче после зимы

Груша — это второе (после яблони) по популярности плодовое дерево в наших садах. И не случайно, ведь это растение куда менее неприхотливое и требует определенной заботы от своего хозяина, особенно весной, когда просыпается после зимней спячки.

Ниже вас ждут полезные советы и основные правила по уходу за грушей в весенний период.

Основные мероприятия по весеннему уходу за грушей

График весенних работ садовода в плодовом саду включает в себя несколько основных агротехнических мероприятий, которые помогут грушевым деревьям активно расти, развиваться в течение всего вегетационного сезона, чтобы в конце порадовать вас обильным урожаем.

Снятие защитного укрытия с молодых саженцев

Когда установится стабильно теплая погода, сойдет снег и почва полностью оттает (отмерзнет), можно будет снять защитные нетканые ленты (или аналогичные приспособления), которыми была обернута нижняя часть ствола осенью для защиты от грызунов (мышей и зайцев), а также от солнечных ожогов (вместо побелки).

Однако! Не нужно торопиться, если вы использовали правильный дышащий (нетканый) материал, — ничего не сопреет.

Если же снять ленту раньше времени, то нежная кора молодых саженцев может получить солнечные ожоги (растрескаться).

Читайте также:  Совместимость растений на грядке, аллелопатические отношения

Побелка

Побелку деревьев ранней весной (в феврале-марте) осуществляют только в том случае, если по каким-то причинам не сделали этого осенью (Хотя надо было!), либо побелка смылась или сильно облупилась за зиму. Поэтому весеннюю побелку еще называют повторной или обновляющей.

Запомните раз и навсегда: нет никакого практического смысла белить деревья в мае, только эстетический (причем весьма сомнительный).

Обрезка

Для вас не должно быть открытием, что именно весна — это оптимальное время для обрезки всех плодовых деревьев, в том числе и груш, а также яблонь, персиков, абрикосов и др.

Так, в весенний период в первую очередь проводится санитарная обрезка, т.е. вам нужно удалить все поломанные и сухие ветви, которые не пережили зиму. А далее:

  • Продолжить формировать молодые саженцы с целью создания кроны правильной формы.
  • Для взрослых (старых) и уже давно плодоносящих грушевых деревьев осуществлять прореживающую, стимулирующую и омолаживающую обрезки.

Видео: как правильно обрезать грушу весной

Пригибание веток

При выращивании груши многие начинающие садоводы не обращают внимание на то, в каком направлении растут ветки. Однако, если ветки будут продолжать расти вертикально вверх, то плодоносить груша начнет только на 6-7 год после посадки.

Соответственно, если вы хотите, чтобы плодоношение наступило значительно раньше, вам нужно проводить самостоятельное пригибание веток, приводя их в максимально горизонтальное положение (от 60 до 90 градусов).

Дело в том, что именно при таком угле наклона ветки начинают закладывать плодовые почки.

А еще такая процедура замедляет рост дерева.

Однако! Из горизонтальных веток попрут волчки, которые нужно будет оперативно убирать (удалять) в течение лета.

Когда и как это делать?

Весной, когда начнут набухать почки, вам нужно оттянуть ветки вниз и закрепить (подвязать) их при помощи шпагата (льняной нити) к основному стволу дерева (не лучший вариант) или к колышкам в земле (оптимально).

Почему лучше вбивать в землю маленькие колышки и привязывать к ним?

Веревка со временем начнет пережимать ствол дерева, и если вы вовремя ее не отвяжите, она может попросту вжаться (врасти) в ствол.

Конечно, с колышками возни больше, но это куда безопаснее и выглядит намного аккуратнее.

Важно! А поздней осенью не забудьте снять веревки. За вегетационный период ветка сформирует необходимую форму (положение) и на второй год ее, как правило, подвязывать уже будет не нужно.

Альтернативные способ

Заранее весной, когда новые зеленые побеги (будущие скелетные ветви) достигнут длины около 10 см, нужно вставить зубочистку в распор между веткой и стволом, чтобы угол отхождения ветви стал 60-90 градусов.

Не бойтесь слегка протыкать древесину, эти проколы легко затягиваются.

В этом варианте скелетные ветви за сезон сформируются сразу в горизонтальном положении, и через год-два на них появятся плоды. Этот способ требует меньше времени, и не нужно потом городить паутину из веревок или колышков у штамба.

Как вариант, можно использовать и обычную бельевую прищепку. Вам нужно прицепить ее за ствол, выше побега, чтобы он упирался в эту прищепку и тогда он будет растет горизонтально.

Полив, рыхление и мульчирование

Очевидно, что за зиму земля уплотняется, поэтому в первую очередь вам нужно провести рыхление приствольного круга, чтобы обеспечить полноценный доступ воздуха и питательной влаги к корневой системе. Помимо этого, перекопка позволит избавиться от части зимующих вредителей и патогенов (спор грибов).

А далее не стоит забывать о прополке от сорняков, конечно, если вы его заблаговременно не замульчировали.

Весной, если зима была влажная, почти всем деревьям, как правило, не требуется никаких дополнительных поливов. Однако, стоит понимать, что перед цветением и после завязывания плодов груша обязательно должна быть хорошо увлажнена (обеспечена влагой).

А вообще, грушу поливать следует не часто, но обильно.

Важное уточнение! В молодом возрасте (до начала плодоношения) груша требует особенно большого количества влаги (пока корень стержневой), тогда как в процессе дальнейшего роста и развития (корневая система становится разветвленной), дерево, напротив, начинает отрицательно реагировать на избыток влаги (корни могут загнить).

Видео: как поливать грушу

Также очень желательно мульчировать приствольный круг груши. Благодаря мульче влага будет лучше задерживаться, дольше не будет испаряться, а после полива не будет образовываться корка.

В качестве мульчирующего материала подойдут торф, компост или перегной, перепревшие опилки.

Только не сыпьте мульчу близко к стволу: это может стать причиной подопревания коры.

Полезная рекомендация! Проведите рыхление перед поливом, а затем замульчируйте приствольный круг.

Подкормка

Для восстановления сил груши после зимы, а также чтобы дерево пошло в рост, необходимо провести комплексную весеннюю подкормку культуры.

Совет! Удобрения лучше всего вносить в кольцевые канавки глубиной 30-40 см по проекции кроны или в борозды.

В общем-то, можно применять стандартную схема для подкормки груши весной и летом, которая подходит для всех плодовых деревьев:

  • ранней весной (можно еще по снегу) — как правило, используют чисто азотные удобрения (оптимально — аммиачную селитру) либо комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения (типа нитроаммофоска), либо их органические аналоги — настой коровяка, птичьего помета;
  • до цветения — калийно-фосфорные удобрения (больше калия);
  • во время цветения (при неблагоприятных погодных условиях) — бор (внекорневая подкормка);
  • после цветения и образования завязей — калийно-фосфорные (больше калия) + микроэлементы (магний, марганец, железо, кальций);

Кстати! Если вы уже вносили фосфорные удобрения в прошлом году (осенью), то весной, до и после цветения, можно использовать только калийные, например, сернокислый калий или древесную золу.

  • после плодоношения (осенью) — фосфорно-калийная подкормка (суперфосфат + сернокислый калий или просто монофосфат калия).

Совет! Всю информацию о том, как и чем удобрять грушевые деревья весной и летом, вы найдете в этом материале о подкормке яблони (для груши всё аналогично, т.к. обе культуры семечковые).

Видео: подкормка груши весной

Обработка от болезней и вредителей

Груша подвержена многим грибковым заболеваниям и нападению вредителей. Чтобы не допускать их развития, следует своевременно проводить комплексные защитные и лечебные обработки грушевого дерева от болезней и вредителей весной, летом и осенью.

Наиболее назойливыми грибковыми болезнями, которые поражают грушу, являются:

  • монилиоз или монилиальная гниль (груши чернеют и гниют прямо на дереве);

Монилиоз

  • парша;

А самым опасным инфекционным заболеванием груши является бактериальный ожог, который очень похож на монилиальный ожог, но намного вредоноснее. При этом средства борьбы весьма ограничены, разве что можно попробовать использовать растворы антибиотиков (стрептомицин или окситетрациклин).

На грушу нападают и вредители (цветоед, тля, клещи, медяница, пилильщик).

Кстати! Если ваши грушевые деревья атаковала тля, то в борьбе со злостным вредителем плодовых деревьев вам поможет этот материал .

Чтобы защитить грушу от болезней и вредителей, вам нужно провести несколько своевременных опрыскиваний:

  • Первую обработку осуществляют еще по голым веткам (деревьям), проводя ранневесеннее искореняющее опрыскивание.
  • Далее делают несколько опрыскиваний на определенных стадиях развития культуры («зеленый конус», «розовый бутон», «завязи с горошину»).

Что еще можно сделать весной в грушевом саду

Прививка

Садоводы-экспериментаторы, как правило, прибегают к данной процедуре в следующих случаях:

  • Выросло дерево из косточки (дичок), и есть потребность привить на него культурный сорт (сортовую грушу).
  • Не устраивает ранее посаженный сорт, и есть желание перепривить на более подходящий.
  • На одном дереве хочется иметь сразу несколько сортов.

Кстати! На сайте уже есть статья о том, как прививать грушу, в которой разобраны все основные способы прививки плодового дерева.

Совет! Если кору в нижней части ствола вашей груши зимой серьёзно повредили грызуны (мыши или зайцы), так сказать, обгрызли кольцом, то, чтобы спасти дерево, вы можете привить грушу мостиком.

Пересадка и посадка

Конечно же, весна — это отличное время для закладки нового грушевого сада (высадки молодого саженца). Также вы можете выполнить процедуру пересадки, например, если место оказалось неподходящим, причем вы обязательно должны сохранить земляной ком, когда будете выкапывать саженец.

А о том, как посадить грушу весной и осеньючитайте здесь.

Видео: как правильно пересадить плодовое дерево

Как вы поняли, ухаживать за грушей весной вовсе не так уж и сложно: все мероприятия стандартные (кроме пригибания ветвей, которое актуально только для груши и отчасти для яблони). Зато если вы будете делать всё правильно и своевременно, то груша будет вас радовать только вкусным и большим урожаем.

КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В САДУ?

Вы здесь

83. ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О СОДЕРЖАНИИ ПОЧВЫ В САДУ?

Правильное содержание почвы сада повышает ее плодородие и создает благоприятные условия для роста и плодоношения садовых культур. Различные системы содержания почвы в саду оказывают влияние на влажность, температурный режим и содержание нитратов в почве, а также на развитие вредителей и болезней по плодовым культурам и борьбу с ними.

84. КАКИЕ СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В САДАХ?

В садах применяются следующие способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, выращивание междурядных культур, постоянное задернение, мульчирование и мульче-дерновая система.

85. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЧЕРНОГО ПАРА, КАК СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

Черный пар – наиболее часто рекомендуемый способ содержания почвы в плодовых насаждениях. При применении этой системы содержания почвы вся площадь сада посредством регулярных обработок содержится в рыхлом и чистом от сорняков виде, что приводит к сохранению почвенной влаги.

86. КОГДА ЧЕРНЫЙ ПАР ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ?

Черный пар является наиболее эффективным в том случае, когда зяблевая вспашка проводится открытыми бороздами на глубину 15-20 см поздней осенью или в начале зимы. При вспашке не следует допускать срезания корней толще 1 см. Особенно строго это следует соблюдать в молодых садах. Поэтому ближе к стволам деревьев пахать надо мельче.

87. КАК ПРОВОДИТЬ ЗЯБЛЕВУЮ ВСПАШКУ В САДАХ, ПОСАЖЕННЫХ НА СКЛОНАХ?

В садах, созданных на склонах, зяблевую вспашку проводят поперек склона. Благодаря этому уменьшается эрозия почвы. На участках с более крутыми склонами через каждые 15-20 м необходимо проводить борозды для задержки и частичного отвода дождевой и снеговой воды.

88. КАК СЛЕДУЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В САДАХ ПОД ЧЕРНЫМ ПАРОМ?

Во избежание засорения почвы сорняками в течение вегетационного периода проводят многократные культивации. Глубина культивации на легких почвах должна быть 6-8 см, а на тяжелых, для того чтобы не допустить уплотнения нижних слоев почвы, на 2-3 см глубже. Первые обработки проводят рано весной, непосредственно после подсыхания поверхностного слоя почвы, а остальные в зависимости от осадков, поливов и типа почвы. Рыхление почвы можно проводить также вручную – граблями или рыхлителями (рис. 45). Тяжелые, легко уплотняющиеся почвы надо рыхлить чаще. К концу лета обработки прекращают, несмотря на наличие сорняков, так как поздние обработки почвы могут вызвать возобновление роста плодовых деревьев. А поздний прирост легко подмерзает даже и при незначительном понижении температуры. Перекопку почвы вблизи штамбов деревьев проводят вручную,

89. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?

Содержание почвы в саду под черным паром имеет следующие преимущества: позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохраняет почвенную влажность и способствует проникновению воздуха в нижние слои почвы. Кроме того, при использовании черного пара в почве создаются благоприятные условия для активной деятельности микроорганизмов, превращающих менее усвоимые формы питательных веществ для плодовых растений в более усвоимые.

Применение в садах черного пара имеет и существенные недостатки – приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению ее плодородия. В случае частых осадков весной затрудняется своевременное проведение борьбы с вредителями и болезнями плодовых культур. Переувлажнение и частые поливы приводят к разрушению структуры почвы. Кроме того содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов.

90. КАК МОЖНО УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ ЧЕРНОГО ПАРА?

Для устранения недостатков содержания почвы в саду под черным паром необходимо через каждые 2-3 года высевать сидеральные культуры или применять кратковременное задернение почвы.

91. В КАКИХ САДАХ ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРНОГО ПАРА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?

Содержание почвы под черным паром абсолютно необходимо в неполивных плодовых садах, а также при недостатке воды особенно для поливов во второй половине лета.

92. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Краткосрочное задернение применяется в садах, почва которых продолжительное время находилась под черным паром. Посев многолетних трав производят весной после обильного внесения в почву минеральных и органических удобрений из расчета по 80-100 г суперфосфата, 40-60 г сульфата калия и 2 кг навоза на кв. м. Смесь многолетних трав выращивают 3-4 года, после чего запахивают.

93. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Краткосрочное задернение устраняет вредное влияние продолжительного содержания почвы в саду под черным паром, ограничивает эрозию почвы на склонах, улучшает структуру и аэрацию почвы и оказывает благотворное влияние на рост и плодоношение плодовых деревьев.

94. КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ ПОЧВЫ В САДУ

Краткосрочное задернение можно проводить лишь после предварительной хорошей подготовки почвы, обильного удобрения и при возможности регулярного орошения. В противном случае оно может дать только отрицательный эффект.

95. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ

Внесение фосфорных и калийных удобрений проводят в борозды глубиной 25-30 см, которые проводят на расстоянии 2,5-3 м от ряда деревьев. В каждом междурядьи проводят по 3-4 борозды, с расстоянием между ними около 50 см. Удобрения вносят на дно борозд, после чего зарывают. Таким же образом проводят борозды в перпендикулярном направлении, в которые вносят остальную часть минеральных удобрений. Открытие борозд производят путем дву- или трехкратного прохода плугом по одной и той же борозде и своевременного выгребания земли из борозды после каждого прохода плугом. Навоз разбрасывают равномерно по всей площади междурядий и запахивают.

Читайте также:  Декоративные растения, группы, растения открытого грунта

При проведении такой предпосевной подготовки почвы, регулярных поливов и при внесении азотных удобрений во время вегетации краткосрочное задернение улучшает структуру почвы, оказывает благоприятное влияние на рост деревьев и способствует повышению количества и качества продукции.

96. МОЖНО ЛИ ЗАДЕРНЯТЬ МЕЖДУРЯДЬЯ САДА ЧЕРЕЗ ОДНО?

Кроме задернения всей поверхности сада можно практиковать также залужение междурядий через одно. В этом случае возможно последовательное чередование черного пара и задернения. После запашки трав в одних междурядьях, залужают другие, которые были под черным паром.

97. ДЛЯ КАКИХ РАЙОНОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КРАТКОСРОЧНОЕ ЗАДЕРНЕНИЕ?

Краткосрочное задернение рекомендуется для районов с неровным рельефом местности, так как оно предотвращает эрозию почвы и облегчает проведение борьбы с вредителями и болезнями сада.

98. КАКИЕ ТРАВОСМЕСИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛя КРАТКОСРОЧНОГО ЗАДЕРНЕНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

Травосмеси составляют из следующих злаковых и бобовых трав: тимофеевка, ежа сборная, райграс итальянский, райграс французский, клевер красный и другие травы. Используют следующие травосмеси и нормы высева отдельных компонентов на 1 га:

клевер красный 16 кг и тимофеевка 10 кг;

клевер красный 15 кг и ежа сборная 14 кг;

клевер красный 10-12 кг, тимофеевка 6 кг и райграс французский 7 кг;

клевер красный 15 кг, райграс итальянский 10 кг и тимофеевка 6 кг.

99. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ ТРАВ ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ ЗАДЕРНЕНИИ?

Траву скашивают 3-4 раза в год. Полученную зеленую массу используют в качестве мульчи, разбрасывая ее по поверхности почвы, или на корм скоту.

100. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

Сидеральные культуры высевают в междурядья сада и после образования достаточного количества зеленой массы запахивают в почву (рис. 46).

101. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В САДУ?

С сидеральными растениями вносится в почву большое количество органического вещества. Благодаря этому зеленое удобрение оказывает благоприятное воздействие на физико-химические свойства почвы и повышает деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих трудно усвояемые плодовыми растениями питательные вещества в более доступные формы.

102. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

Сидеральные культуры, используемые для зеленого удобрения, должны в короткий срок образовывать большое количество зеленой массы, богатой питательными веществами и легко разлагающейся в почве. Они должны хорошо развиваться в климатических условиях данного района, быть теневыносливыми и быстро восстанавливаться после утаптывания.

103. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

Для зеленого удобрения пригодны следующие культуры: белая горчица, белый люпин, вико-овсяная смесь, горох и фацелия для летнего посева и осенней запашки; озимый горох, вика, фацелия, ячмень и рожь для осеннего посева и весенней запашки. Для неполивных условий являются подходящими белая горчица и гречиха. Бобовые растения (горох, вика и люпин) обогащают почву азотом. При хороших условиях выращивания в их корнях накапливается 70-150 кг азота на гектар, т. е. столько, сколько содержится в 21-45 кг аммиачной селитры.

104. КАК УДОБРИТЬ ПОЧВУ САДА ПЕРЕД ПОСЕВОМ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

Для получения от сидеральных культур для зеленого удобрения большого количества зеленой массы почва предварительно должна быть хорошо обработана и очистена от сорняков. Это достигается путем содержания почвы до посева под черным паром. После предварительного полива или обильного дождя почву вспахивают и тщательно выравнивают ручными инструментами. После этого приступают к посеву сидеральных культур.

105. КАКИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОСЕВЕ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

На 1 га высевают следующее количество семян: белой горчицы 20 кг, люпина 200-220 кг, гороха 180-200 кг, вики 150-180 кг, викоовсяной смеси 100-120 кг вики и 50-60 кг овса, фацелии 16 кг, горчицы 10-15 кг и гречихи 150-200 кг. Для получения более нежной зеленой массы, которая быстрее разлагается в почве, нормы высева должны быть повышенными.

106. КОГДА И КАК СЕЮТ СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

В поливных районах посев сидеральных культур можно проводить летом и осенью, а в неполивных только осенью, после обильных дождей. При летнем посеве семена заделывают глубже во избежание их подсыхания. Летние посевы поливают 2 раза до наступления осени, а осенние – 1-2 раза ранней весной при отсутствии осадков.

107. КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАПАХИВАТЬ ЗЕЛЕНУЮ МАССУ?

Наиболее подходящим моментом для запашки зеленой массы сидеральных культур является начало их цветения. Исключение составляют ячмень и рожь, которые надо запахивать в фазу выколашивания. В эти фазы развития сидеральных культур зеленая масса наиболее нежная и легко разлагается в почве. В зависимости от срока сева и морозоустойчивости сидеральной культуры ее запашку можно провести или поздней осенью, или в апреле-мае следующего года.

108. КАК ПРОИЗВОДЯТ ЗАДЕЛКУ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ?

В целях более равномерного распределения и заделки в почву зеленую массу перед запашкой скашивают и раздробляют на мелкие кусочки. Заделка зеленого удобрения производится плугом или лопатой, осенью на глубину 18-20 см, а весной мельче.

109. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

Междурядные культуры выращивают в междурядьях плодового сада для получения продукции, которую убирают (рис. 47). Нельзя допускать выращивания таких междурядных культур, которые оказывают неблагоприятное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев.

110. КОГДА МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТУРЫ?

Междурядные культуры можно выращивать только в тех случаях, когда при существующих условиях как плодовые деревья, так и междурядные культуры могут нормально развиваться и плодоносить.

111. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДХОДЯЩИМИ В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУРЯДНЫХ?

Наиболее подходящими культурами для выращивания в междурядьях плодового сада являются бобовые, так как они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Особенно подходящей является стелющаяся фасоль.

Корнеплодные и клубнеплодные растения имеют небольшой коэфициент транспирации, ввиду чего слабо иссушают почву. Кроме того они требуют регулярной обработки и большого количества питательных веществ, так что при их выращивании вносятся повышенные дозы удобрений и проводятся многократные рыхления почвы. Благодаря этому корнеплоды и клубнеплоды не оказывают вредного влияния на рост и плодоношение плодовых культур.

Тыквенные и овощные растения являются подходящими для выращивания в междурядьях молодых садов. В междурядьях взрослых садов они не развиваются достаточно хорошо, так как не выносят затенения. Регулярное удобрение и орошение овощных культур благоприятно отражается и на развитии плодовых деревьев.

Неподходящими для выращивания в междурядьях сада из овощных растений являются капуста, лук-поррей и помидоры, так как их поливают до поздней осени. Поздние поливы удлинняют период вегетации плодовых растений, их прирост не вызревает и подмерзает даже при небольших понижениях температуры.

112. КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ПЛОДОВОГО САДА?

Зерновые злаковые растения образуют густые посевы и располагают свою корневую систему в поверхностном слое почвы, ввиду чего часто иссушают верхний горизонт почвы до коэфициента увядания. По этой причине их не следует выращивать в междурядьях как молодых, так и взрослых садов.

Технические и маслодайные культуры, иссушая и истощая почву, также влияют отрицательно на плодовые растения. Вредное воздействие на плодовые растения этих культур проявляется даже в том случае, когда в почву сада регулярно вносят повышенные дозы удобрений.

Кормовые культуры тоже непригодны для выращивания в междурядьях сада. Особенно сильно отрицательное воздействие на рост и плодоношение плодовых деревьев имеют такие многолетние фуражные культуры, как люцерна, корневая система которых проникает глубоко в почву.

113. КАКИЕ ПОДКУЛЬТУРЫ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ В ПЛОДОНОСЯЩИХ САДАХ?

При развитии крон и корневых систем деревьев площадь, используемая для выращивания междурядных культур, уменьшается. Ухудшается и световой режим в междурядьях сада. Поэтому в междурядьях взрослых садов следует выращивать культуры, которые выносят затенение. Наиболее теневыносливыми являются фасоль, шпинат, салат, а наименее теневыносливыми – огурцы, тыква, перец, баклажаны и ранний картофель. Поздний картофель, горох, бобы, лук, чеснок, земляника, малина и смородина занимают среднее положение.

114. КАКИЕ СЕВООБОРОТЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МЕЖДУРЯДНЫХ КУЛЬТУР?

I год – салат, шпинат и другие культуры;

II год – перец, огурцы и капуста;

III год – свекла, морковь и картофель.

115. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?

При постоянном задернении вся площадь сада покрыта многолетней травой, которую после скашивания используют на корм скоту.

116. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРИЕНИЯ?

В условиях обильных осадков и регулярного орошения постоянное задернение имеет ряд положительных сторон. Многолетние травы способствуют обогащению почвы органическими веществами и улучшают ее структуру. В садах, размещенных на склонах, постоянное задернение уменьшает эрозию почвы. В задерненных садах легче проводятся растительно-защитные мероприятия, а плоды окрашиваются богаче.

117. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ ПОСТОЯННОГО ЗАДЕРНЕНИЯ?

Во время роста многолетние травы извлекают из почвы много воды и питательных веществ, конкурируя плодовые растения особенно сильно в период нарастания плодов и заложения цветочных почек для следующего урожая. Прирост деревьев в залуженых садах слабый, а урожаи небольшие. Нередко для предохранения травостоя от ядохимикатов борьбу с вредителями и болезнями плодовых культур проводят нерегулярно и с запозданием. Это приводит к широкому распространению вредителей и болезней, что наносит серьезный ущерб плодоводству. Примером этому может служить массовое повреждение молодых деревьев в задерненном саду цикадами.

118. ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КАКИХ УСЛОВИЙ МОЖНО СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ В САДУ ПОД ПОСТОЯННЫМ ЗАДЕРНЕНИЕМ?

Постоянное задернение можно применять при обильном удобрении и орошении сада, т. е. при создании оптимальных условий как для развития многолетних трав, так и плодовых растений.

119. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ, НАЗЫВАЕМАЯ МУЛЬЧИРОВАНИЕМ?

Мульчирование – такая система содержания почвы в саду, при которой почву около деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или других материалов толщиной 10-15 см (рис. 48).

120. КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ МУЛЬЧИРОВАНИЕ?

Благодаря мульчированию дольше сохраняется влага в почве и полнее используются осадки. Кроме того мульчирование предохраняет почву от смыва. По этим причинам мульчирование является особенно подходящей системой содержания почвы в неполивных садах и в садах, размещенных на склонах.

121. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ?

В некоторых странах в садах с естественным или искусственным задернением траву после скашивания равномерно разбрасывают по поверхности почвы и оставляют гнить. Такая система содержания почвы в саду известна под именем мульче-дерновой. Для ограничения распространения корневой системы трав на глубину и ускорения процесса органического разложения зеленой массы прибегают к частой косьбе травостоя.

122. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?

Скошенная трава, разбросанная по поверхности дерна, способствует сбережению влаги в почве и вместе с гниющими корнями обогащает почву органическими веществами и улучшает ее структуру. При применении этой системы содержания почвы становится возможной регулярная борьба против вредителей и болезней сада с использованием сильноядовитых препаратов, так как скошенную траву не используют на корм скоту. Благодаря содержанию почвы сада под дерном окраска плодов бывает богаче.

123. В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ МУЛЬЧЕ-ДЕРНОВОЙ СИСТЕМЫ?

Разбросанная по поверхности почвы органическая масса благоприятствует размножению мышей, которые нередко серьезно повреждают корневую систему и стволы плодовых деревьев. Во избежание повреждений мышами площадь около стволов диаметром в 1 м не следует покрывать скошенной травой. В некоторых странах для накопления в саду большего количества органического вещества и лучшего сбережения влаги в почве к скошенной траве прибавляют дополнительный слой мульчи толщиной 12-15 см.

Уход и обработки почвы в грушевом саду

Глава 12. Уход за молодым и плодоносящим садом

Способы и системы содержания почвы в садах

Способы и системы содержания почвы в саду должны обеспечивать накопление гумуса, улучшение физических свойств и пищевого режима плодовых растений, оптимальный водно-воздушный режим, предупреждать эрозию почв, повышать урожайность, качество плодов и экономическую эффективность их производства. Наиболее распространенные способы содержания почвы в садах следующие.

Черный пар — почва в течение вегетационного периода поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого осенью проводят зяблевую вспашку, а в течение вегетационного периода — многократные рыхления.

Черный пар обеспечивает наиболее рациональное использование запасов влаги в почве, усиливает микробиологическую деятельность, в результате чего повышаются запасы легкоподвижных форм азота, усиливается аэрация верхних слоев, снижается засоренность почвы. Наряду с этим снижается плодородие почвы за счет интенсивного разрушения органического вещества, может происходить непроизводительная потеря азота в результате денитрификации и вымывания легкоподвижных форм за пределы корне-обитаемого слоя. В районах достаточного увлажнения затягивается рост плодовых растений, что в молодых садах может ослабить морозо- и зимостойкость деревьев, плоды хуже окрашиваются и становятся менее лежкоспособными. В результате многократных механических обработок в пахотном слое разрушается структура, в подпахотном образуется сильно уплотненная прослойка (плужная подошва), что ухудшает водо- и воздухопроницаемость верхнего слоя, водно-воздушный режим нижних горизонтов и усиливает водную эрозию почвы.

Паро-сидеральный способ заключается в том, что часть вегетационного периода почву содержат под черным паром, а летом или осенью высевают сидераты. Сидераты — растения, которые выращивают для запашки образовавшейся зеленой массы в качестве удобрения. Урожай зеленой массы 200—300 ц равноценен внесению 15—20 т навоза. Это наиболее дешевый источник получения органических удобрений.

В качестве сидератов наиболее пригодны растения с коротким жизненным циклом, быстро растущие, с легко разлагающейся в почве зеленой массой. Желательно, чтобы они были хорошими медоносами и обладали способностью накапливать азот (бобовые травы). На юге страны используют озимые и яровые формы вики и гороха, чину, горчицу, фацелию, озимый ячмень, а в средней полосе — люпин, фацелию, яровые вику и горох, горчицу, овес и др.

Сидераты запахивают преимущественно осенью. В районах с бесснежными зимами для снегонакопления их заделывают весной. Весеннюю запашку проводят также в зонах с теплыми и дождливыми зимами, так как в таких условиях при осенней заделке сидераты энергично разлагаются и теряется значительная часть азота.

Посев сидератов ослабляет отрицательное воздействие черного пара на гумус почвы, положительно влияет на окрашиваемость плодов, их лежкоспособность и подготовку растений к зиме. Однако в неорошаемых садах, если нет осадков в июле — августе, посев сидератов неэффективен из-за плохих и низких урожаев зеленой массы; при засушливой осени сидераты могут ухудшать водный режим и питание плодовых растений, снижать урожайность и качество плодов (плоды мельчают), усиливать их осыпаемость и снижать зимостойкость деревьев. Для получения высоких урожаев зеленой массы необходимо дополнительное внесение удобрений.

Читайте также:  Подготовка урожая груш к хранению

Культурное задернение — междурядья засевают многолетними бобовыми или злаковыми и бобовыми травами, а приствольные круги или полосы содержат под черным паром. Урожай трав используют на корм скоту.

Многолетние травы улучшают структуру почвы, хорошо защищают почву от эрозии, повышают товарные качества плодов (окраска, лежкость). При таком содержании почвы можно рано весной приступать к работе и получать значительное количество высококачественного сена. Однако при залужении резко возрастает водопотребление, расходуется большое количество элементов питания, значительная часть которых выносится с урожаем сена. При этом максимумы в водопотреблении и поглощении питательных веществ у трав и плодовых растений совпадают. Почва уплотняется, аэрация ухудшается, горизонтальные корни плодовых растений размещаются в более поверхностных слоях. Поэтому в районах с засушливым климатом в неорошаемых садах этот способ неприемлем, в орошаемых садах максимальный срок задернения междурядий не должен превышать двух лет. В зонах достаточного увлажнения максимальная продолжительность задернения 1,5 года. При неустойчивом увлажнении хорошие результаты дает поочередное задернение на 1—1,5 года четных и нечетных междурядий.

Дерново-перегнойный способ. При этом способе содержания почвы высевают злаковые травы. При отрастании до высоты 12—15 см их скашивают и скошенную массу оставляют в качестве мульчи. В результате разложения органического вещества трав, образования гумуса и отсутствия обработок улучшаются физические свойства почвы. Многократное скашивание значительно снижает расход воды травами и сокращает поверхностное испарение почвой. Зимой мульчирующий слой уменьшает промерзание, а летом — перегрев почвы, в результате чего создаются более благоприятные условия для роста корней. При задернении весной и после поливов можно раньше проводить работы по уходу за садом.

Однако по сравнению с черным паром при этом способе содержания почвы возрастает водопотребление, что может ухудшать водный режим плодовых растений в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения. Достаточно мощный и эффективный мульчирующий слой создается постепенно, через 3—5 лет после задернения. В результате медленного разложения скашиваемой массы трав происходит интенсивная иммобилизация легкоподвижных форм элементов питания, особенно азота; чтобы не ухудшать питание плодовых растений, необходимо в 1,5—2 раза увеличивать нормы внесения удобрений. Поэтому дерново-перегнойный способ дает хорошие результаты в зонах достаточного и устойчивого увлажнения и в орошаемых садах при высокой водо-обеспеченности.

Выращивание междурядных культур. При этом способе междурядья молодых садов используют для выращивания различных растений с целью получения дополнительной продукции. Это обеспечивает более интенсивное использование земли и дает возможность в течение нескольких лет полностью возместить все затраты на закладку сада.

Выращивание междурядных культур не должно снижать плодородия почвы, ухудшать условия хорошего роста корней плодовых растений и их размещения в более глубоких горизонтах, снижать продуктивность плодовых растений, препятствовать проведению всего комплекса мероприятий по уходу за плодовыми растениями, особенно мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями. При введении этого способа содержания почвы необходимо увеличивать нормы внесения удобрений, а в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения — число поливов.

В междурядьях можно выращивать однолетние травы на зеленый корм и сено (вико-овсяная смесь, горох в смеси с овсом и др.), турнепс, брюкву, кормовую свеклу, картофель, овощные растения (морковь, столовая свекла, лук, огурец, томат, овощная фасоль, редис, ранняя капуста и др.). При высокой агротехнике в молодых садах можно выращивать также землянику.

Непригодны для возделывания в междурядьях садов озимые и яровые зерновые культуры (привлекают много мышей, потребляют большое количество воды и питательных веществ в период интенсивного роста плодовых растений), высокостебельные полевые культуры (подсолнечник, сорго, кукуруза), растения с длительным периодом вегетации (сахарная свекла, баклажаны, поздняя капуста) и ягодники (малина, смородина, крыжовник).

В связи с переходом на закладку садов с узкими междурядьями (4—6 м) возделывание междурядных культур в садах все более сокращается.

Гербицидный пар — способ содержания почвы в садах, связанный с применением гербицидов; в садоводстве их применяют пока ограниченно. Гербициды представляют особый интерес для борьбы с сорняками в приствольных полосах и в рядах ягодных растений, где механизация обработки почвы связана с техническими затруднениями, а также при предпосадочной подготовке почвы под ягодники.

В настоящее время в садах наиболее широко применяют симазин (в дозах 2—6 кг на 1 га на песчаных почвах и 8—12 кг на 1 га на суглинках и легких почвах), далапон (2—6 кг на 1 га), реглон (3—7 кг на 1 га) и некоторые другие.

Мульчирование — способ содержания почвы, при котором на поверхности создают защитный слой из органических материалов, специальной бумаги или синтетических пленок. В качестве мульчи наиболее часто используют навоз, перегной, торф, торфонавозные компосты, измельченную солому, траву слоем 3—10 см. Мульча предохраняет почву от уплотнения, образования корки, эрозии, иссушения, от сильного нагревания и промерзания, препятствует росту сорняков. Мульчирование проводят обычно после весеннего рыхления почвы или после посадки растений (до конца вегетационного периода почву больше не обрабатывают).

Мульчирование широко применяют в питомниках, в молодых садах и ягодниках (мульчируют приствольные круги или полосы вдоль рядов). При этом расходуют 10-15 кг торфа или перегноя на 1 м 2 .

Ограниченное использование мульчирования связано с трудностью изыскания большого количества органических мульчирующих материалов. Поэтому в последние годы для этих целей все в больших размерах применяют полимерные пленки.

Долгосрочный план чередования различных способов содержания почвы в садах называется системой содержания почвы. Выбор оптимальной в конкретных условиях системы содержания почвы определяется рядом факторов: породным, сортовым составом и возрастом сада; количеством выпадающих осадков и возможностью орошения сада; уровнем естественного плодородия почвы и уровнем обеспеченности хозяйства удобрениями; степенью оснащенности хозяйства современными сельскохозяйственными машинами и обеспеченностью рабочей силой; потребностью хозяйства в кормах для животноводства и др.

Поэтому в каждом хозяйстве систему содержания почвы разрабатывают с учетом местных условий. Однако существует и ряд общих положений. Например, посаженные растения до полной приживаемости и начала интенсивного роста нуждаются в заботливом уходе, поэтому в течение 1—2 лет междурядья в саду нужно содержать под черным паром или занимать через одно.

Культурное задернение или дерново-перегнойный способ можно вводить не раньше чем через 5—6 лет после посадки сада, когда деревья разовьют достаточно мощную и глубокую корневую систему. Многолетние травы сильно угнетают косточковые сады, поэтому в них дерново-перегнойный способ или культурное задернение обычно не применяют.

Максимальный срок использования междурядий в семечковых садах (при ширине междурядий более 6 м) 8—12, а в косточковых — 5—8 лет, так как позже в результате затенения урожаи междурядных культур падают. С этого времени в системе содержания почвы в садах начинают преобладать черный пар, паро-сидеральный способ, сплошное или черезрядное культурное задернение и дерново-перегнойный способ. В интенсивных садах с междурядьями 4—5 м применяются преимущественно чернопаровая, паро-сидеральная (в молодых садах) и дерново-перегнойная (при хорошей водообеспеченности) системы содержания почвы.

Уход за грушей весной: подкормка груши, обработка от вредителей и др. весенние работы.

Наверное, нет такого человека, который не хотел бы иметь на своем любимом приусадебном участке если не грушевый сад, то хотя бы несколько грушевых деревьев. Сорвешь летом душистую грушу в своем саду – благодать. Вот только чтобы эта благодать наступила, грушевое дерево нужно посадить, обеспечить ему надлежащий уход, вырастить, и только после этого бежать за созревшим урожаем. Ну, посадить саженец – дело на пару часов. Вырастить, так оно само растет. Второй вопрос, какой груша вырастет, если ей не создавать правильных условий развития. А что такое правильные условия? Правильно, это как раз тот самый надлежащий уход, условно разделенный на несколько отдельных мероприятий.

С чего начинается весенний уход за грушей

После зимней спячки уход за грушей весной начинается с уборки сада. Выгребаются оставшиеся листья, падалица, убираются обломанные зимой ветки. Сразу может возникнуть вопрос по поводу целесообразности уборки, если сгнивших плодов груши немного, а листьев и того меньше. С точки зрения необходимости, то конечно, можно и оставить. Но в прошлогодних плодах и залежах листьев, дожидаясь тепла, могут прятаться различные садовые вредители. А зачем по весне такой сюрприз? Поэтому, уборка.

Убрали, а что дальше?

А дальше самое увлекательное – обрезка веток груш. У саженцев второгодок начинают формировать крону и будущие размеры дерева. Груша «любит» расти, и если ее рост не контролировать, она вытянется настолько, что о сборе урожая на верхних ярусах веток можно забыть. Чтобы такой неприятности не случилось, верхушка деревца в первые годы развития урезается, а количество оставленных скелетных ветвей будет определять общий вид и структуру дерева. Со временем на груше появляются лишние побеги. Они убираются, чтобы не загущалась крона, а живительная влага доходила в нужное место, а не расходовалась понапрасну.

Следующие заботы, которые можно определить как уход за грушей весной, да и в другие времена года – это прививки. Процесс не только простой, но даже в чем-то увлекательный. Весенняя прививка груши позволит сделать сад интереснее и плодовитее. По окончанию первых мероприятий по приведению деревьев в порядок начинается борьба за выживаемость насаждений. Нежную и привередливую грушу поливают, вспушивают под ней землю, проводят мульчирование. Пользы больше, если мульчирование почвы под молодыми деревьями делается торфом или перегноем. Дальше наступает время ежегодных обязательных «ухаживаний».

Подкормка грушевых деревьев

Весенняя подкормка плодовых деревьев имеет много нюансов. Не то чтобы они сложные, просто удобрений для улучшения урожая и развития самого дерева много и садоводам приходится выбирать наиболее подходящие конкретному саду. Но эти нюансы и детали учитываются по месту, а есть общие правила, применяемые во всех садах. Т.е. весенняя подкормка яблонь и груш кардинальных отличий почти не имеет.

Способы внесения удобрений

В зависимости от периода, когда вносится органика или химия, количества осадков, целесообразности той или иной подкормки, груша может получать удобрения разными способами и в разном виде. Молодым деревьям подкормка вносится в приствольные круги, в то время как во взрослом саду необходимые для роста и развития вещества могут вноситься и в междурядья. Иногда, после тяжелой зимы, когда груша немного подмерзает, подкормку делают внекорневую. Реанимация нужна срочная, а «доставка лекарства» через корни путь слишком длинный.

По консистенции свое. Жидкие удобрения или растворы вносятся под грушу в сухом климате или в случае, если на то есть рекомендации производителя. Лучший способ быстрой доставки растворов к корням – заливать раствор в 30 сантиметровые ямки, расположенные по краю кроны на расстоянии 1 метр друг от друга. Подкормками в сухом виде деревья удобряются при первом после зимы вскапывании приствольных кругов. В другое время сухие смеси тоже не запрещается использовать, только жидкость намного быстрее проникает в почву, следовательно, быстрее оказывается в древесине, листьях и плодах груши.

Когда и какие удобрения использовать

Из чего состоит подкормка груши весной, это важно. Но не менее важно все полезные смеси и вещества правильно и вовремя внести.

Азотные удобрения начинать вносить рекомендуется сразу в начале весны, при первом вспушивании почвы. Азот дает толчок формированию и развитию древесных тканей. Повторная подкормка азотом проводится в середине лета. Чтобы все было по правилам, общее годичное количество удобрений делится на две части: 2/3 для весны и 1/3 для лета.

Кальций, в частности золу, вводить в почву лучше в конце лета, начале осени.

Фосфорные добавляются в землю с периодичностью 1 раз на 3-4 года вместе с азотными во время первой весенней перекопки или во время осенних работ.

Калийные отвечают за крепость древесины. Вносятся весной на торфянистых почвах и осенью на суглинках.

По окончанию работ связанных с весенней подкормкой и удобрением груш, начинаются профилактические мероприятия по защите сада от различного рода заболеваний и уничтожение садовых вредителей.

Весеннее опрыскивание груши

В грушевом саду существуют работы, выполнение которых приурочено к определенному времени. Так, если подкормка груши весной – процедура одна из многих в течение года, то опрыскивание мероприятие сугубо весеннее, но не менее ответственное. От того, насколько вовремя и качественно обработаны деревья, зависит их выживаемость и урожайность. Важно и чем обработать грушу весной от вредителей и болезней. Поэтому, начиная профилактические и лечебные процедуры, для начала следует знать общие правила проведения опрыскиваний.

Первое – груша весной обрабатывается раз или два до цветения, один раз после, до 5 раз за лето и один раз после опадания листьев.

Второе – от болезней и вредной живности препараты могут быть разными, значит и время их нанесения на дерево будет разным. Чтобы все было как надо, сначала используют препараты, уничтожающие вредителей, а затем уже предотвращающие заболевания.

Третье – обработка груши весной не должна быть агрессивной. То есть, пытаться решить проблему за один раз бессмысленно – эффект будет краткосрочным, а дерево может погибнуть. Концентрацию раствора лучше делать меньшей, чем большей.

Четвертое – препараты для весенней обработки желательно чередовать. Защита и уничтожение грызущих и ползающих будет эффективней.

Пятое – если есть возможность решить вопрос без использования химии, например, установить ловушки, то лучше без химии. Меньше гадости – больше пользы.

Все, на этой оптимистической ноте и завершим основной уход за грушевым садом, как весной, так и в течение всего вегетационного периода. Уборка сделана, ветки обрезаны, крона сформирована, прививки на местах. А после грамотного опрыскивания и правильной подкормки можно со спокойной совестью ждать хорошего урожая.

Ссылка на основную публикацию